ただ、あなたもご存知のとおり、着物の世界には色々なしきたりがあるので、それをまったく知らずに着てしまうと恥をかく可能性もあります。

せっかく思いきって着物を着るのに、そうしたしきたりを知らずに恥をかくことは避けたいですよね。

そこでこのページでは、あなたにまず知っておいて頂きたい着物の基礎的なポイントをお伝えします。

とくに訪問着、付け下げを着こなす場合は、カジュアルな紬（つむぎ）や小紋に比べるとよりしきたりを大切にしなければなりません。

これから二十八とご一緒に抑えるべき項目をご確認頂ければ、まずは第一ステップ完了です。

なお、こちらの関連記事もご覧いただくと、初めての方にとっては有益な情報になるかと思います。

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１．ＴＰＯ

着物は定型ですが、柄付け（デザイン）や作り方によって格が変わります。それと同時に着用シーンのTPOによって選ぶ着物も変わりますので、その点をまずは抑えましょう。下に、概ね格の高い着物から順番に列挙します。

• 留袖：既婚女性の第一礼装。黒地で裾周りにだけ豪華な柄を染めたもの。５ツ紋
• 色留袖：黒以外の様々な色で、裾周りだけの豪華な柄。１、３、５ツ紋
• 振袖：未婚女性の第一礼装。
• 訪問着：全体に豪華な柄がある社交着（盛装、準礼装）。
• 付け下げ訪問着：訪問着に準ずるフォーマルな柄行きの着物。
• 付け下げ：フォーマルな着物の中で最も控えめな柄の着物。
• 色無地：名前の通り、柄のない染めの着物で、紋を入れることで控えめながらフォーマルな装いとなる。
• 小紋：型染め着物の総称。小さな柄の型染めが本来の小紋だが、最近ではカジュアルな染物を全般に小紋とも呼んでいる。
• お召し：糸を染めて作る織物で、上等な普段着。
• 紬：普段着の着物。紡ぎ糸という節のある糸が使われたザックリした織物。

例えば、ご着用シーンとして、結婚式のお呼ばれでしたら色留袖や訪問着。お子様の七五三などでしたら付け下げや色無地などがよいでしょう。

ただ、一概に言い切れるものではなく、主催者のご意向、ご一緒に参加される方の装いに合わせることが大切です。

２．ご年齢

カジュアルな着物、特に紬などはあまり年齢を想定して制作することは少ないですが、留袖、訪問着、付け下げなどの着物はご着用になる方の年代を、３０～４０代、４０～５０代などと概ね想定して染めています。いわゆる地味、派手というものです。

このように書くと重大なポイントと思われるかも知れませんが、お手持ちのお着物をお召しになる場合はそんなに気にされる必要もありません。あまり地味派手を気にされるよりも、積極的にお召しくださればと思います。

逆に、もし新しい品物をご購入される場合には、少し現在のご年齢よりも落ち着いた色柄をお選びになれば長くご着用することが可能です。

また近年は、そこからさらに一歩進んで、「お似合いになること」や「個性」、「お好み」などが重視され、一概に年齢だけでの地味派手は言わなくなって来ました。私もそうあるべきと思いますし、これからは時代の洗練を感じる色を染め出すことが重要です。

ご年齢に対する着物の色柄を、専門呉服店はすごく気にする傾向にありますし、新しい呉服店はあまり気にしない傾向にあります。そうした意見を参考にしつつ、ご自身の感覚を信じることが大切だなと思います。

３．帯合わせ

意外と盲点で、あまり知られていないのが、この帯合わせです。着物の種類にもよるのですが、帯合わせによって先に挙げた「ＴＰＯ」と「ご年齢」を変化させることが可能です。

着物としては特に訪問着、付け下げ訪問着、付け下げ、色無地、小紋などにおいて、帯合わせによるＴＰＯとご年齢の変化が大きいものです。

まずＴＰＯについて。ある程度の柄がある訪問着であれば、金銀の豪華な帯を合わせれば十分な盛装として使えますし、金銀があまり使われていないような帯を合わせれば少し控えめな装いとなります。

つまり、訪問着は少し控えめの格を選べば、複数の帯によって格を変化させて様々なシチュエーションでお召しになれるのです。

また、ご年齢についてですが、現在のご年齢よりも少し落ち着いたお着物にしておけば、しばらくは帯を華やかな帯を締めて、先々は少し落ち着いた帯にされることで、ご年齢に合わせて長期間ふさわしいお着物としてご着用でき、最も経済的と言えるでしょう。

ただし、それだけが正解というわけでは無く、複数のお着物をＴＰＯ、ご年齢に合わせてご用意されるのも一つの手段です。ご自身のお着物ライフスタイルに合わせたご選択が重要です。

４．家紋

家紋は入れる数と、紋を表現する技法、デザインの変化によって格が上下します。

• 数：０(無し)、１、３、５個
• 紋を入れる技法：抜き紋（染めで表した紋）、縫い紋（刺繍で表した紋）
• 日向紋と陰紋：日向紋（面で表す）、陰紋（輪郭線で表す）
• 丸の有無：丸があると仰々しく、丸なしならば少し優しく女性らしくなる。
• 覗き紋：仰々しくならないように小さくアレンジ
• 女紋：女性に限り、ご実家の家紋を引き継いだり、実母の家紋を引き継ぐ女紋（おんなもん）という慣習があります。比較的、関西以西で多い風習です。関東の方は嫁ぎ先の家紋を入れられる場合が多くなっています。ご自身のお好みで、自由にお選び頂くことも可能です。

家紋についてはなるべくご家族皆様でお話し合いになって、全員が納得できる家紋選びをされてください。

５．季節

着物と帯には、それぞれにふさわしい季節があります。その区分は「仕立て方」と「生地」を基本に判断されます。

近年では気温の上昇を考慮して、更衣(ころもがえ)の時期は緩和の傾向にありますが、更衣の基本的ルールを知っておくことで、着用日当日の気候などに合わせて柔軟にお着物を選べるなど、安心できるご着用に繋がります。

• 袷（あわせ）：表地に裏地を合わせた仕立て、透けない生地　1～5月、10～12月
• 単衣（ひとえ）：表地だけの仕立て、あまり透けない生地でサラッとした風合い　6月、9月
• 薄物(うすもの)：表地だけの仕立て、透ける生地　7月、8月

また、少し難しいことに、着物の季節と、帯、小物の季節が少しずつずれているので、その点は個別にご質問ください。

現時点では「着物には季節がある」ということだけ覚えておいてください。

６．染めと織り

染めと織りの違い

かなりむずかしい話だと思いますので、この点は呉服店で確認するのがおすすめです。

この項目は詳しくなりたい方のために記しておきます。

• 染め：真っ白な生地を染めて色柄を表した品物。キャンパスに絵を描くのと似ている。
• 織り：先に糸の状態で色を染めてから織り上げる。柄を表現するためには大きく二つの方法があり、一つ目は、一本の糸をいくつかの色に染め分けて織る、絣(かすり)技法。二つ目は西陣織、博多織に代表される技法で、複数の色糸を使いデジタルカメラのように座標軸にドットのように、特定の色糸が表面に来るよう糸を上げ下げして織り上げる紋織（もんおり）技法。

染めと織りによるフォーマル・カジュアルの違い

• フォーマルな着物：【染め】（留袖、振袖、訪問着、色無地など）
• フォーマルな帯：【織り】（錦織、唐織、綴れ織など。ただしカジュアルな織りの帯もある）
• カジュアルな着物：【染め】（小紋）・【織り】（お召、紬）
• カジュアルな帯：【染め】（染め帯）・【織り】（紬、すくい織など）

以上がスタンダードな考え方ですが、例外もあるので一つずつの商品について判断しましょう。

７．ご寸法（サイズ）

主にご身長、裄、腰回りのご寸法を採寸し、細部は仕立て職人と相談して決めます。もし、ご着用されているお手持ちの着物がおありの場合は、そちらのご寸法を参考合わせてお仕立てされてください。特に重要なのが長襦袢との兼ね合いです。長襦袢の袖丈、肩幅などが合っていないと、袖の振りから長襦袢が出てしまいカッコ良く着こなせません。

他にももし何かご希望があれば、呉服店や仕立職人にしっかりお話してみてください。実際にお着物を着た姿や、着た時のお写真などがあればよく伝わります。

通常の訪問着、付け下げでは標準寸法で染め上がった商品を、お客様のサイズに合わせて仕立てる形式なので、サイズを優先するか、合い口（縫い目）での柄合わせを優先するかが難しいところです。

８．ガード加工

ガード加工とは、小雨や少しの水ぐらいであれば弾いてくれる撥水（はっすい）ガード加工のことです。

着物や帯にガード加工を施しておけば、ちょっとした雨などに遭遇しても、シミができるリスクを軽減してくれます。ただし強く雨が降る場合や、60℃以上の液体（例えば熱いコーヒーなど）に対しては効果が無くなるのでご注意ください。

なお、この加工は生地に樹脂を定着させる加工であり、わずかながら硬くなるという風合いの変化がありますので、風合いを大切にしている本場結城紬や一部の織物作家さんによって作られたお品物にはあまりお薦めしません。

ガード加工は仕立てへの影響もゼロではありませんが、京友禅のお着物の場合にお好みでお選び頂いて良いかといます。

ご着用頻度や経年数によって、加工が弱まって来るなど、撥水ガード加工には一長一短があります。

ご不明点につきましては呉服店で相談されるのが良いかと思います。メリット・デメリットがあるので、どちらが正しいというのはありませんが、薄い地色のお着物で、まだ着物初心者の方であれば撥水加工をしておいても良いかと思います。

９．必要なアイテム

着物をご着用になる場合、着物と帯以外にも各種必要なアイテムがありますので、ご確認ください。お手持ちの品物をご活用になっても、小物を含めまして新たにご注文頂いても大丈夫です。

着物・帯・長襦袢・帯締め・帯揚げ・草履・バッグ
肌襦袢・裾除け・腰紐（3本）・伊達締め（2本）・衿芯・帯板・帯枕・足袋

※なお、着付けの方法などによって必要な小物は変わります。着付けを頼まれる場合はそのお店、着付けを習う場合は先生の指示にそうようにしてください。

10．ご予算に合わせて

1．お手持ちの品物を生かす。

職人が手掛けた手仕事の着物や帯というのは、できる限りリーズナブルにご提供したとしても、決してお安いお買い物ではありません。

本当に必要なアイテムを検討することで、トータルのコストを下げることも可能です。長襦袢や草履はお手持ちを使うなど、お手持ちの品々と合わせて、ご遠慮なくご相談ください。

2．買わないという選択肢

お着物がお好きな皆様にとって、新しい品物をお買い求めになることは大きな喜びと思います。

ただ、せっかくお買い上げ頂くのならば、長く手元に置いて愛し続けられるお品物をお求め頂きたいと願います。

振袖などでしたら、ご購入されるよりもお母様の振袖を仕立て直すなどされた方が、プロから見てもずっと良いお品物を楽しめる場合が多々見受けられます。

ですから、京ごふく二十八では、お客様がお求めになりたいというお気持ちは大切にしながらも、お手持ちのお着物などとの兼ね合いで、「買わないという選択肢」も大切なことと思います。

11．洋服は流行で、着物は品質で選ぶ

現代は物を持たない時代とされています。

そんな時代にあって、お着物を買おうというあなたは、「価値ある着物がほしい」、そして「人生を価値ある着物姿で彩りたい」と思っていることでしょう。

そんなあなたに、もしお洋服とお着物のお買い物の仕方で区別をお伝えするならば、

・洋服は品質よりも流行を楽しむ。

・着物は一瞬の流行よりも品質を優先する。

これは上質な着物をたくさん持っているお客様に教えて頂いた言葉です。着物は何十年と手もとに置いておきますから、流行よりも審美眼にたえられる品質が望ましいです。

人によってはお着物をただ眺めて楽しむという方もいるぐらいです。品質が伴わなければあなたの眼を満足させ続けることはできません。

そんな皆様にお薦めしたいのは、やはり熟練の職人が手を掛けて作り出した本物です。手描き友禅の中でいえば、糊糸目（もち米）で作られた品物は、出汁の効いたお料理のように滋味深さを楽しめるものと私は思います。

糊糸目を知っている職人たちも口を揃えて同じように話します。

お着物に初めて親しむ方が商品の目利きをして、その細やかな差異を感じるのは確かに難しいものがありますが、将来、たくさんの品物をご覧になった後で「最初の頃は何故あんな着物を買ってしまったんだろう」と思われないよう、お客様の代わりにきちんと目利きをするのが呉服店です。

時々、お母様のお着物を、お嬢様にお譲りするお手伝いをさせて頂くこともありますが、素晴らしい品々が揃えておありだと、呉服屋としても嬉しくなりますし、お母様、お嬢様もどこか誇らしげです。良い品物は時代を経ても伝わる価値があります。

まとめ

以上、訪問着や付け下げが初めてという方にも、一通り抑えておいて頂きたいことを述べました。

２.ご年齢、４.家紋、７.ご寸法、８.ガード加工、９.必要なアイテムについては、ご方針を一度決めればそんなに迷うこともありませんが、１.ＴＰＯ、３.帯合わせ、５.季節についてはご自身でマスターされるには、それなりに着物をよく着て頂いても３～５年と掛かることでしょう。

またそれでもその都度、分からないことが出て来て誰かに相談したくなるぐらい、難しい課題です。

そんな時、周囲に頼れるご家族やご友人、懇意の呉服屋がいらしたら何よりですし、もし二十八があなたのライフタイム パートナーとしてお役に立てるようでしたら嬉しい限りです。

まず結論をお伝えするならば「基本的にどんな振袖を着ても大丈夫」です。

ただ、なぜ皆さんが結婚式での振袖について、そうした心配をしてしまうかといえば、呉服業界人と着物好きであるユーザーが大切にしてきた「しきたり」があるからです。

そうした根拠を知った上で、時流の変化に合わせて「基本的にどんな振袖を着ても大丈夫」と思えれば、いっそう自信を持って振袖を着られることは間違いありません。

結婚式に「振袖」で参加しても良いのか？

結婚式にゲストとして招待された際、やはり悩んでしまうのが「どんな服装でのぞめば良いか」ということ。結婚式に参加する場合、洋服ならば「パーティドレス」、和服ならば「振袖・訪問着・色留袖」などが候補になります。

その中でも未婚女性が選ぶべき和服は「振袖」です。

花嫁さんがお色直しで振袖を着用することもあるので、かぶってはいけないと振袖を着て良いか気にする女性もいるようですが、まったく問題ありません。むしろ新郎新婦のご家族には、ご友人であるあなたが振袖を着ることを喜ばれるケースが多いと思います。

もちろん花嫁さんに「振袖を着ようと考えている」ことは伝えておくと良いでしょう。結婚式の主役である新郎新婦とそのご家族、とりわけ新婦の意向にそった和装・洋装をすることが第一です。

もし新婦がゲストに洋装を望むならば、「結婚式では振袖を着ても良い」という一般論は関係なく、洋装にするべきです。

このあとは結婚式での振袖について、袖丈に注目してお伝えします。

本振袖（大振袖）：結婚式でも問題なし

振袖は袖丈の長さによって3種類に分かれますが、基本的にはどの長さの袖丈を結婚式に着ても問題ありません。

ですから本振袖ももちろん着用OKです。本振袖は略して「本振り（ほんぶり）」、別名「大振袖（おおぶりそで）」などともよびます。

現代の呉服店で販売する振袖は「本振袖」しかないので、お母さま・おばあさまの振袖でも持っていない限り、中振袖・小振袖の選択肢はないでしょう。

「本振袖をゲストが着ると、花嫁さんと同じ袖丈の長さになってしまうので着られない」という人はあまりいないと思いますが、本振袖しか販売していないのですから、これはまったく気にする必要はありません。

また、花嫁さんが着用するのは基本的に白無垢や色打掛であり、振袖とはまったくスタイルが異なりますから、袖丈だけで区別できないようなことはありません。お色直しで振袖を着ることもあると思いますが、「引き振袖（引きずり）」といって裾を床に引きずるような着付けをします。裾を長く着付ける分だけ、柄も普通の振袖より多めにデザインされていますから、その点でも振袖とはやはりちがいます。

それでも花嫁さんが「普通の振袖を、一般的な着付け方で」着用する可能性もゼロではないので、繰りかえしになりますが、念のため振袖を着ようと思っていること、自分の振袖の色柄なども早めに伝えておくと安心です。

中振袖：結婚式でも問題なし

中振袖（ちゅうぶりそで）は袖丈約99〜102cm（2尺6寸〜2尺7寸）のものを言います。昔はとにかくこの中振袖が１番メジャーな振袖でした。身長が現代に比べて低かったということもあるでしょう。

結婚式などでもゲストは中振袖を着て出席するのが一般的でした。現代は逆に中振袖で結婚式に出席すると自分だけということで気になるかもしれませんが、12〜15cmほどの差ですから、気づく人も少ないと思います。

実は、80年代に比べて「現代の方が成人式での振袖着用率は高い」と言われています。昔の方がよく着てそうなものですけれど、これは90年代以降、呉服のチェーン店やレンタル店が利幅の大きい振袖商売に励んだ結果でもあり、先にも書いた通り、その結果として主流であった中振袖はなくなり、本振袖だけが残っています。

中振袖がなくなった経緯を考えても、結婚式で中振袖を着て問題ありません。

小振袖：結婚式でも問題なし

小振袖（こぶりそで）は袖丈が約78cm（2尺）で、本振袖・中振袖に比べると袖丈が短く感じる振袖です。

しかしながら、袖丈が短かったとしても小振袖を結婚式に着てまったく問題ありません。

本振袖に比べるとどうしても華やかさはおとって見えてしまいますが、「袖丈の長さだけ」で極端に格が下がるということではないのです。むしろ「どんな柄が、どんな技法で染められているか」「フォーマル度の高い帯・小物でコーディネートしているか」ということが格調高さには影響します。

私の見解ですが、シチュエーションによっては未婚女性が訪問着（袖丈49cm）で結婚式に出席しても問題ないと考えていますから、袖丈が他の振袖より短い「小振袖」での出席も当然大丈夫だといえます。

振袖を着るということは「未婚女性であることを自然に周囲へ伝える」メッセージにもなります。小振袖はそれが少しわかりにくいだけに、まだ華やいだ装いをしたい20代の“既婚”女性が着るのも良いかもしれません。

そのほかにも本振袖が大げさ過ぎるようなシーンでは、小振袖がむしろ気の利いた装いにもなるでしょう。

結婚式に参加する既婚女性におすすめの和服（着物）は？

振袖についてくわしく説明してきましたが、振袖は未婚女性の第一礼装ですから、結婚式で振袖を着用できるのは未婚女性だけ。

既婚女性は振袖ではなく「黒留袖・色留袖・訪問着」などの和服で装います。

「黒留袖」を結婚式で着用できるのは？

まずは既婚女性の第一礼装である黒留袖について説明します。

黒留袖は新郎新婦の親族だけが着用できる和装です。とりわけ新郎新婦の母親が和装をするならば、かならず黒留袖が選びます。万が一、新郎新婦の母親が黒留袖でなく色留袖や訪問着を装おうとするならば、ドレスなどの洋装にしておいた方が無難かとも思います（もちろんシチュエーションによるのですが）。

また、結婚式に招待された親族ではないゲストは、既婚女性であっても黒留袖を着用しませんのでご注意ください。

「色留袖」を結婚式で着用できるのは？

色留袖は既婚女性であれば、誰でも結婚式に着用できます。ただし、立場や結婚式の会場・雰囲気によって注意するポイントはあります。

親族として結婚式に「色留袖」を着る場合

実は「色留袖・黒留袖」の考え方は、地域や個人によってことなります。

例えば関西（西日本）では親族まで黒留袖を着用する場合が多いですが、関東では新郎新婦の母親だけが黒留袖を着用し、親族は色留袖や訪問着を着ることもしばしば。関東（東日本と言って良いか私はわかりかねます）では華やかに装う傾向があるといえるでしょう。

ただし、関東・関西の傾向も一般論であり絶対的なものではありません。事前に両家の親族同士で確認しておくと安心して和服を装えます。

招待客として結婚式に「色留袖」を着る場合

色留袖は親族ではないゲストであっても着用することができます。

ただし、それなりに格調高い結婚式でなければゲストの色留袖はかえって格が高すぎることもあるので注意してください。何しろ、近年は結婚式のカジュアル化により、レストランウェディングなども増えています。親族どころか新郎新婦の母親でさえ留袖を着ないケースもありますし、親族が黒留袖・色留袖を着用していないケースで、ゲストが色留袖を着るのはちょっと重すぎる装いとなってしまいます。

また色留袖に入れる家紋についても考えておきましょう。

もし色留袖がふさわしい結婚式であったとしても、「五つ紋・三つ紋」どちらがよりマッチした色留袖の装いになるでしょうか。昔は五つ紋での参加も一般的であったと思いますが、近年はよほど格調高い結婚式でもない限り、来賓でもないゲストが五つ紋を着用することは少ないかと思います。シチュエーション次第なので断言できるほどでもないのですが、三つ紋ぐらいまでにしておかれると無難です。

一つ目安になるのは、仲人を立てるような結婚式で、仲人が黒紋付袴・黒留袖を装っているようであれば、上座に座るゲストが五つ紋付の色留袖を着用していて良いと考えられるでしょう。

ゲストとして間違いないのは「訪問着」

つづいて結婚式におすすめする和装は「訪問着」です。

黒留袖・色留袖が既婚女性の第一礼装であるのに対して、訪問着は「未婚・既婚」「親族・ゲスト」をとわず着用できることがポイントです。

未婚で活躍する女性が多い昨今、30代・40代で振袖が派手に思えてきた時には、「訪問着」を結婚式に着用する和服の第一候補としてください。余談ですが、既婚の親族として訪問着を着用する場合は、他の親族とのバランスを考えて選んで着用する必要があります。他の親族が全員黒留袖なのに、一人だけ訪問着では浮いてしまいます。

振袖は、未婚女性が結婚式へ出席するにあたって間違いない装いです。

ただ、それに対して「既婚女性はゲストとして色留袖を着ても良い」からといって、近年のカジュアル化した結婚式事情をかんがみると色留袖はフォーマル過ぎる場合もあるので着用すべき結婚式を選びます。そう考えた時に訪問着であれば、たいていの結婚式では間違いない装いで安心できるでしょう。

話を戻して、長い目でみて、幅広いシチュエーションを考えると、結婚式以外でも非常に使いやすい着物が「訪問着」だといえるでしょう。色留袖は非常に格調高いので、パーティや子供の行事ごとなど、なんでも着られるという着物ではありません。その点、訪問着ならば結婚式以外にも使える場面は多いかと思います。

さて、少し話はかわって結婚式に出席する訪問着の家紋と聞けば「染め抜きの一つ紋を入れておいてください」というのが呉服屋の模範解答。

ただ、近年は豪華な訪問着であっても家紋を入れない傾向にあります。さらに社会全体が「家を代表する」ということを重視しなくなっていること、家紋をつけることに重苦しい感覚があることなどを考えての柔軟な判断が必要です。今の時代、呉服屋が「これが正しい！」と言い切れることは少なくなって、その都度、柔軟な提案が必要だと思います。

それでも当然のことながら家格や立場によって家紋が必須となる方はいます。茶道などのお稽古ごとをする人も家紋は必須です。格式ある結婚式やパーティへの参加が多いならばきちんと一つ紋を入れておきましょう。

着物（色留袖・訪問着）の地色は「薄い色〜中ぐらいの濃さ」なら安心　「濃い地色」もOK

結婚式や披露宴に参加する場合、着物の色が気になるという人は多いことと思います。

こちらも結論を書けば、「どんな地色（ベースカラー）でもOK」です。

結婚式に限らない最近の傾向をいえば、無難な色の代表は「薄い色」です。よくあるのはピンク、クリーム、水色などで、こうした色が増えた背景には着物をあまり着なくなったため、「何にでも使いやすく」「帯合わせなどのコーディネートも簡単」「人の記憶に残らないこと」が好まれた結果だと思います。

では、中ぐらいの濃さの色や、濃い色、さらには黒が結婚式にダメかといえば、そんなことはなく、結婚式でも着用できます。ただ、濃い色・黒については少し覚えておいていただきたいことがあります。

何かといえば、薄い色の着物が増えているだけに濃い色や黒の着物というのは「目立つ色」であるということはいえるでしょう。それを良しとできるかどうかは着る人によりますし、濃い色は本当のことをいえば「着物で場数を踏んだ人」におすすめしたい色です。「これで大丈夫かな。。。」とおっかなびっくり着るのでは素敵に着こなせないと思います。自信さえ持てれば本当に素敵な装いです。

そんな濃い色でもちょっと注意したい例をあげると、「濃紺の色留袖」を着用した場合、白熱色のライトの下では黒と濃紺は見分けがつきません。そうなると一見、「黒の留袖」を着ているように、つまり「親族であると見られてしまう」可能性はあるかもしれません。濃い地や黒地の着物であれば、胸にしっかり柄がある訪問着などを選ぶ方が、黒留袖との差は一目でわかります。

結婚式のゲストとして着物を着るときの5つの注意点

では結婚式に和装で参加する際、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。

次は着物を着るときに気を付けたい、5つの注意点＆マナーを解説します。

注意点1．着物が合う雰囲気か・主催者が着物を喜んでくれるか確認しよう

結婚式で着物を着用するときに、なによりも重要となるポイントは「参加する結婚式の雰囲気にマッチするのか」「主催者が着物着用を喜んでくれるか」です。
正直、結婚式に限らず、「着物選び」はこの話に尽きると思います。

近年の結婚式がカジュアル化していることを考えると、参加者にそこまでのドレスアップが求められないこともあるでしょう。これは極端な例だと思いますが、花嫁が和装はもちろんのこと、純白のいわゆるウェディングドレスを着用しないような結婚式だった場合、あなたが可愛らしい振袖を着用すると、あなたの方が目立ってしまうかも知れません。着物は、着ている種類によってその立場をあらわす衣類です。つまり、相対的に装う着物を選ぶことになるので、盛大な式であれば参加者も精いっぱい華やかに装うべきですし、アットホームな雰囲気の式ならば花嫁を引き立てられるぐらいに少し控えめな装いをするということが大切になるのです。

ちょっと難しいようなことですが、ここが「相手を思いやる文化の表現」です。
「自分が着たい服を自己表現として着る」のではなく、「着物は共有物であり、その場を一緒に過ごす人のために装う」ことを心がけるとうまくいきます。

注意点2．花嫁さんの「和装の色」は気にしすぎなくてOK

あなたがゲストとして結婚式に出席する際に着る振袖の色は、おおむねどんな色でも構いません。

黒や白などの振袖を着ていって良いのかと、振袖の色を心配する方は多いと思いますが、TPOや自分の立場、花嫁さんのお気持ちにおもんぱかりながら選びさえすれば、どんな色でも問題ないといえるでしょう。

白い振袖を着てはいけないのか？

まずよく言われるのが「白い地色の振袖はダメ」ということ。これは白というのが花嫁の純潔をあらわすため、白無垢に使われているので、白い振袖は花嫁さんと色がかぶるのでよくないという説。しかしながら、花嫁衣装である白無垢は打掛を羽織ったりして、振袖とはスタイルが異なるため、かぶっているという印象は持たないと思います。特に白無垢が真っ白な無地なのに対し、振袖にはたくさんの柄が染められていて派手ですから、そこでも自然と区別されます。

黒い振袖を着てはいけないのか？

続いて「黒い地色の振袖はダメ」という説。これはおおむね明治から昭和時代にかけて、黒い引きずりの振袖を花嫁衣装として着用したことによるルールなのですが、現代のお色直しにおいて、花嫁さんが必ず黒の引きずりを着用するわけでもありませんし、たとえ黒を着用していたとしても引きずりスタイルで、角隠しや箱せこ、しごき帯などを着用しているでしょうから、成人式スタイルの振袖姿とはやはり格が違います。よって黒も特に問題ないと私は考えています。

黒の引きずりを着る花嫁さんが少なくなって、お色直しで色打掛を着用するようになった以上、もし色かぶりを気にするのであれば、黒や白に限らず、全ての色がかぶる可能性はあります。あなたの振袖が赤でも青でも花嫁さんの色打掛とかぶる可能性はあるわけですから、特別、黒や白だけを気にする必要はないといえるでしょう。

注意点3．親族の結婚式なら「付け下げ」はやめておきましょう

親族として結婚式に参加する場合、一般論として「付け下げでは格が低い」のでおすすめできません。

結婚式の親族が着用する着物は、黒留袖・色留袖・訪問着が中心となります。親族の方々が黒留袖・色留袖を着用している中、あなたが一人だけ付け下げを着用したのではバランスが悪いでしょう。
これは一般的な結婚式ではないですが、ご親族だけでのお披露目を兼ねたお食事会のようなカジュアル形式であれば、親族といえど控えめな装いになるでしょうから付け下げも選択肢に入ってきます。

「付け下げ訪問着」と呼ばれる着物はどうかという話がよくありますが、販売されていた時に反物で売られていたかどうかは関係なく、着物に仕立て上がった状態で豪華な柄なのか、控え目な柄なのかで結婚式にふさわしいかを判断します。豪華な柄であれば訪問着として着られますし、控えめな柄であれば付け下げとジャンル分けされます。

この項目では、「どんな着物を付け下げと呼ぶか」が非常に大切です。より深くご理解になるためには、こちらの記事を参考にしてください。

訪問着と付け下げの違いについて
決定版！【訪問着と付け下げの違い】を見分ける超絶カンタンなコツ！

付け下げ訪問着とは
初心者が必ず悩む【付け下げ訪問着】とは！？京ごふくのプロが解説！

注意点4．柄（模様）の意味にも注意しましょう

結婚式の着物には「吉祥文様」を選ぶようにしましょう。そもそもこうした場で着用される留袖・色留袖・訪問着や袋帯には吉祥文様がデザインされています。この柄によって格調を高めることができるからです。

そんなことはないと思いますが、まちがっても仏事にまつわる「ハスの花」や「夢という文字」の描かれた着物や帯は着用しないでください。

これも珍しい例ですが、沖縄では絣（かすり）で表された柄や、首里織などの花織柄は、琉球の歴史の中で高貴な柄とされているものがあります。こうした話を呉服屋が拡大解釈してお客様に「結婚式でも着られますよ」なんて言う人もあるかも知れませんが、それはやはり沖縄の地域限定ルールとした方が良いでしょう。

もし季節限定の訪問着や色留袖がある場合は、せっかくの機会なのでぜひ着てください。季節を先取りして、本物の花が満開になる手前までに着るのがおしゃれです。

注意点5．髪型は清潔感が出るようシンプルにまとめよう

着物選びも大切ですが、髪型も非常に重要なポイント。

コーディネートされたかんざしを使うなどおしゃれのポイントはありますが、何よりも清潔感ある髪型にすることが大切です。そのために重要なことは、どこの美容室に頼むかです。振袖や色留袖といったきちんとした着物を着こなすためには、やはり昔ながらの美意識を持った美容室が一番良い雰囲気に仕上げてくれると思います。そうした美容室、美容師さんとは長くお付き合いできると豊かな着物ライフを送れます。

結婚式にはぜひ振袖で！着物で結婚式を華やかに盛り上げよう

せっかく成人式で誂えた振袖があるならば、ぜひとも結婚式に着て行きましょう。むしろ結婚式が一番の着る機会です。そこを逃す手はありません。

先に書いた通り、結婚式で振袖を着ることも、どんな色の振袖であるかも基本的に問題なしです。重ね重ねになりますが、花嫁さんとご親族のご意向を可能な限り確認することだけを心がけてください。

振袖・色留袖・訪問着など、和装で結婚式に参加することは、新郎新婦やそのご親族に対して心からのお祝いの気持ちを示すこと。特に和装をするだけで、着付けをしたり、ヘアを美容師さんにやってもらったり、お金も時間も手間もかかること。それを知っている大人は「わざわざうちの結婚式のために振袖を着てくれてありがとうね」という気持ちになるものです。

心配になることもあるかとは思いますが、そうしたポジティブな面も考えて、相手を喜ばせるために振袖を着てくださいね！

着物を購入する時には、パッと見の様子で決めてしまいがち。しかし、着物に描かれた柄には和の模様らしく深い意味が込められているのです。

本記事では「日本の伝統的な柄」を10種類ご紹介。着物の柄に込められた意味や、日本で定着した経緯について詳しく解説していきます。

「新しい着物を仕立てたい」「もっと着物を楽しみながら着用したい」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

日本の伝統的な柄10種類

日本には古くから伝わる伝統的な柄がたくさんあります。

日本で生まれた柄や、海外から伝来して日本風にアレンジされた柄までさまざま。まずは日本の伝統的な柄を10種類ご紹介します。一般的にも有名な「市松文様」「亀甲文様」などに加えて、お祝いの席にぴったりな「宝尽くし」「貝合わせ」などもあります。

着物をもっと楽しみながら着用するためにも、着物をキャンパスにして柄が伝えて来た意味や背景を知りましょう。

1．松竹梅（しょうちくばい）

松竹梅模様はおめでたい吉祥柄の代表格。

松は寒いころにも緑を絶やさず、別名「常盤木（ときわぎ）」とも呼ばれます。竹も寒中に緑を絶やさず真っ直ぐに伸びる様子が好まれます。梅は寒さのきびしい時期、他の花に先がけて咲き、松竹の緑色に彩りを添えます。

松竹梅の柄は古来中国で最寒の三友（さいかん・さんゆう）とも言われ、論語に出てくる最寒の松柏（しょうはく）から変化した柄と考えられます。日本において松・竹・梅はそれぞれの柄として平安時代から見られますが、組み合わせた松竹梅文様として登場するのは室町時代。特に江戸時代になってから松竹梅の柄は工芸品から日用品にまで幅広く使われるようになります。

結婚式などの慶事で松竹梅が用いられるのは「人生で厳しい時期を乗り越えて繁栄をするように」という願いが込められているためです。

2．青海波（せいがいは）

同心円を交互に重ねた幾何学柄が、波のように見える「青海波」文様。

「せいが（か）いは」と読み、大海原に立つ波がどこまでもひろがっていくがごとく、いつまでも人々に安寧な暮らしがつづくようにという願いが込められています。

青海波は原始的模様であり、エジプト、ペルシャなど世界各地で自然発生的に生まれた模様です。古くは日本でも群馬県で出土したハニワ「正装の女子像」に同心円を重ねた模様が見られます。水を意味する模様として描かれるのは、鎌倉時代の古瀬戸あたりからです。

源氏物語で「青海波」を舞う場面はありますが、平安時代に青海波の柄は見当たりません。青海という名称の由来は古代中国の青海地方の舞曲とされ、他にも中国では地図で海をあらわすのにこの柄が使われたそうです。

江戸時代に幅広く使われるようになったのですが、その普及に大きな役割を果たしたのが勘七という漆工芸職人。あまりに上手く青海波を描いたので、のちに青海勘七と呼ばれるようになり、青海波柄の普及にひと役かったそうです。

青海波の柄は現代の着物において、細部や背景に描かれることが多く、吉祥文様として好まれる模様です。

3．亀甲（きっこう）文様

同じ大きさの六角形が連続的に並んだ「亀甲文様」は、その名のとおり亀の甲羅をイメージした模様。

亀の中には100年以上生きる種類もあり、日本でも長寿の象徴として「鶴亀」の組み合わせでよく登場します。やはり中国の思想が関係しており、礼記の「麟鳳亀龍＝四霊」から瑞兆として伝わりました。

亀甲文様の歴史は古く、西アジアを起源とします。起源は幾何学模様ですが、東洋では亀の甲羅に似ているので亀甲文様と称します。日本では平安時代に、亀甲文様の中に花菱・菊・鶴などを加えて有職文様とされました。

亀甲文様は吉祥柄として、慶事の場面でよく用いられています。英語では蜂の巣としてビーハイヴ・パターンと言います。

4．市松（いちまつ）文様

市松柄は同じ大きさの正方形を交互に並べた幾何学柄のこと。染織品には奈良時代後期から存在し、当初は石畳（甃：いしだたみ）文と呼ばれました。平安時代には有職文様に地紋（じもん：生地に織り出された柄）として使われ、細かい石畳文を霰文（あられもん）と呼ぶようになります。

江戸時代、京都から江戸中村座に行った歌舞伎役者 佐野川市松が「高野心中」で衣装（袴）として着用したことによって大流行しました。あまりの人気振りに、佐野川市松の名前をとって「市松文様」と名付けられたのです。

石畳文よりも市松文様の方が定着し、人気のある柄の１つです。2020年に開催予定の東京オリンピックの新エンブレム候補としてあがったことが、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

5．七宝（しっぽう）文様

「七宝文様」は同じ大きさの円を四分の一ずつ重ね繋げた模様。有職文様では「輪違い」とも。

円が広がる様子をあらわす四方八方（しほうはっぽう）という発音から、仏教用語の七宝（しっぽう）に転じたという説が有力です。

仏教の七宝には文字通り7つの宝という意味があり、「金」「銀」「水晶」「珊瑚」「瑪瑙（めのう）」「しゃこ」を意味します。円満をあらわす円形模様から吉祥柄として扱われます。

帯図案としての七宝柄は、着物に花柄が多いので、非常にコーディネートしやすく重宝するものです。着物の柄としては細部に割付文様として扱われることが多いものと言えます。

6．御所解き（ごしょどき）

御所解き柄は江戸時代中期ごろから、京都御所の奥方が好んだ御殿風の柄。正確な定義はないものの流水や草花を前景に、宮殿楼閣・檜扇（ひおうぎ）・御所車（ごしょぐるま）・枝折戸（しおりど）・柴垣（しばがき）などが配置されます。

江戸解き文様というものもありますが、こちらは江戸城で大奥にいた女中らが拝領の小袖を解いて使ったことに始まる名前。江戸解き模様には、御所をあらわす檜扇や御所車を用いないことは両者を分ける１つの視点です（それでも絶対的な区別は言い切れません）。

江戸時代に大流行したそれぞれの模様は明治時代に入ってから名前をつけられました。現代においても留袖や訪問着、染め帯の定番柄で、日本人らしい好みの代表的な柄と言えます。

7．貝合わせ（かいあわせ）・貝桶（かいおけ）柄

平安時代以降、貴族たちの間で楽しまれた「貝合わせ」は、対になる貝を探す伝統的な遊戯です。貝は他の貝と合わせても絶対に合わないことから夫婦和合を意味し、婚礼などに欠かせない柄となりました。

「貝合わせ模様」の貝を納めるのが貝桶で、「貝桶」の柄もやはり婚礼に欠かせない模様となっています。特に貝桶柄は少し大振りに描くと非常に格式高く、訪問着だけではなく留袖や振袖にもぴったりの模様です。現代でも幅広く愛される素敵な柄と言えるでしょう。

8．有職（ゆうそく）文様

平安時代から近代まで、公家の装束調度に用いられた織物の文様。各家に特定の有職文様が伝わりました。

有職文様に代表されるのは小葵文（こあおいもん）・立涌文（たてわくもん）・七宝文・雲鶴文など。その他にも先ほどご紹介した「市松文様」も元々は霰文（あられもん）という有識文様ですし、「亀甲柄」も有職文様の代表です。桐竹鳳凰文は、天皇の専用と決められていました。

「有職」は、もともと「有識（ゆうしき）」であり、平安時代に宮中で執り行われる儀式や伝統行事について精通した知識人を指す言葉。１０００年以上も使われ続けて来た有職文様は日本人の美意識に洗練されてきた模様であり、現代の着物シーンでも大変好まれる格調高い模様です。

9．扇子（せんす）・地紙（じがみ）柄

「扇子」の柄は文字通り、扇子の形をモチーフにした模様です。末広がりになった扇子の形状は、家の発展や繁栄を願う気持ちが込められています。現代でも結婚式・お宮参り・成人式などのお祝いの場所で着用されるおめでたい柄です。

「地紙」柄の「地紙」とは、扇子で風を起こすために貼られている紙のこと。着物のデザインとして見た時に、扇子よりも、骨のない地紙の方が図案にマッチする場合があります。直線と曲線で描かれる地紙柄は扇子とともに広く好まれるデザインです。

10．宝尽くし（たからづくし）

「宝尽くし」は縁起の良いお祝いの場面で着用されることが多い柄。「尽くし」というのは関連する文様をたくさん集めたもので、宝尽くしとは「たくさんの宝物を集めた模様」をいいます。

代表的な宝の種類として、宝珠・隠れ蓑（みの）・打ち出の小槌（こづち）・宝鑰（ほうや区：蔵の鍵）・金嚢（きんのう：巾着）・宝巻（ほうかん）・筒守（つつもり）・分銅・丁子・七宝輪違いなどが挙げられます。

時代と地域によって組み合わせは様々なので、自分好みの宝尽くしで誂えるのも一興。現代では晴れ着として着用する女性も多く、可愛らしくありつつ豪華な印象を与えられます。

季節に合わせて使われる柄

これまでご紹介した日本の伝統柄も吉祥の意味があって素晴らしいものですが、季節が限られた草花をモチーフにすることは着物における最高の贅沢です。日本のうつろう四季を感じながら、装う色柄を選ぶというのは着物文化の真骨頂とも言えるでしょう。

季節の草花柄を着用する際は、実際の開花時期よりも少し先取りして使用するのがポイントです。

例えば桜の満開になる時期が4月上旬だと考えた場合、桜の柄を着用する目安は3月上旬から末頃まで。実際に桜が満開になるころには、藤やあやめといった次の季節に合う花を着用するのがもっともオシャレな装い方です。

訪問着など四季の花を組み合わせることで幅広い時期に着られる着物が最初の１枚としては便利です。さらに着なれて来たら、季節限定の着物を作るのも最高のオシャレだと思います。ご自分が毎年着用する時季が決まっているようでしたら、季節限定の着物も活用頻度は上がって非常におすすめです。

春着物の柄、「桜」など。

春の柄として代表的な花は「桜」が随一と言えるでしょう。ソメイヨシノの姿も美しいものですし、しだれ桜のたおやかさは何とも言えない美しさです。桜の花は白とピンクの配色でやわらかく、女性らしい印象を与えてくれます。

日本を代表する花でもある桜は、着物のモチーフとして大変広く愛されていて、着物を着る時季としても入学式や卒業式などがあって活用できる着物の１つだと思います。着物好きには是非１つ持っておいてもらいたい柄です。

牡丹も着物の柄として代表的な花で、開花が4~6月とされますから、3月から5月近くまで着物や帯の柄としてお選びになれます。寒牡丹や冬牡丹は10月終わりから2月ごろまで咲きますが、その姿は少し違いがあります。染める段階でどのように意図して図案を描くかを確認してから着用時期を選びましょう。

その後、初夏にはあやめや藤、牡丹などがよく用いられます。

夏着物の柄は「あじさい・朝顔・なでしこ」など

夏着物の柄としては初夏に咲く「あじさい」に始まり、盛夏に咲く「朝顔」、秋草としての「なでしこ」や「桔梗（ききょう）など涼やかな花が選ばれます。

また、草花に限らず、川魚や虫籠、流水、花火など夏をあらわす模様が人気です。

秋着物の柄は「菊・紅葉・銀杏」など

秋着物の柄としては、「菊」「紅葉」「銀杏」などが選ばれます。なかでも菊は中国故事の「流水に菊」から長寿の象徴ともされて季節を問わず長く愛されていますし、紅葉は季節限定の贅沢な柄として着物にはよく用いられます。

また武蔵野に代表される月とススキの柄も、秋に着用される頻度が高いものです。

冬着物の柄は「梅・椿」など

冬の始まる頃には、お正月を見据えて南天（難を転じる）などの季節柄を着用します。

厳冬の頃には先駆けて咲く「梅」も着物の柄として非常に好まれるものです。「椿」は実際冬以外にも咲いていますが、やはり１月〜２月頃がもっとも着用時季としてはオシャレな印象です。

蝋梅（ろうばい）は特に期間が短いものの、それだけに大変贅沢な着物だと言えるでしょう。理想を言えばお正月が終わってから、１月いっぱいという感じですが、実際の蝋梅の開花状況を見ながら装えば問題ありません。

着物の柄を知ると深まる着物の世界

今回ご紹介したように、着物の柄にはさまざまな想いや願いが込められています。日本人が長い歴史の中でご先祖や自分の子供、未来の子孫にまで思いを馳せて洗練させて来た柄ですからその意味は感慨深いものがあります。ぜひ今後は柄の意味や背景を意識して着物を楽しんでみてください。

着物を身に付けて帯を締めると、少し背筋と気持ちが伸びるもの。伝統を受け継ぎながら、自分らしい着こなしが見つかれば何よりです。

本記事では「着物の種類や特徴」「帯の使い分け」について、たっぷり解説します。女性の着物だけではなく、男性の着物についてもご紹介するのでぜひ参考にしてください。

着物を美しく着こなすためには格の違いや着用シーンをおさえることが大事です。このコツを覚えて憧れの着物デビューをしましょう。

着物には種類別に「格」がある

着物はデザインと色、生地によって、様々な種類に分けられます。TPOに合った和装を楽しむためには、種類ごとに異なる「格」について知っておくことが非常に重要となるのです。

まずは着物の「格」を大きく4つに分け、「礼装」「準礼装」「盛装」「普段着」の違いについて詳しく解説します。

礼装・準礼装・盛装・普段着の違いは？

着物は「格」の違いに着目すると、大きく4つの種類に分けられます。具体的には、最も格式高い場面で着用される「礼装」、礼装に準ずる格式でもう少し幅広いシーンで着られる「準礼装」、ゴージャスに自分らしさを表現できる「盛装」、お出掛け着として気軽に着用できる「普段着」の4種類があります。続いて、それぞれの特徴や、代表的な着物をご紹介します。

【礼装】
礼装は第一礼装とも呼ばれ、最も格式が高い着物。結婚式で着用する打掛は花嫁だけが着用する礼装であり、黒留袖・色留袖・本振袖は慶事の礼装です。喪服は弔事の礼装。結婚式で親族が黒留袖を着用するのは、一般的に「結婚式が第一礼装を装う最高の儀式」であるからと言えるでしょう。

【準礼装】
準礼装と呼ばれる略式礼装は、礼装に次ぐ格の高さを持つ着物。フォーマルな場で幅広く着用できます。訪問着や付け下げ、紋付の色無地も準礼装です。

【盛装】
礼装・準礼装が冠婚葬祭や公の行事で着用されるのに対し、パーティなど華やかに装うことを目的とした装いが盛装です。近年主流となっている「紋を付けない訪問着」などは盛装の代表例でしょう。またTPOによっては、華やかな小紋に袋帯を合わせた装いも盛装に分類されます。

【普段着】
気軽なお出掛け着となる着物を普段着といいます。小紋をはじめ、お召しや紬などが普段着に分類され、フォーマルな場所への着用は好ましくありません。

フォーマルな着物の種類と特徴

着物が、その種類によって明確に格分けされているかと言うと、そんなこともありません。

実は、着物の格はコーディネートする帯や、紋の数によっても変化します。例えば準礼装とされる色無地は紋なし、1つ紋、3つ紋、5つ紋とすることで格の高さが普段着から礼装まで変化させられます。またカジュアルシーンで活用されることが多い小紋の着物も、1つ紋を付け、調和する豪華な袋帯を合わせれば盛装の装いとできる場合もあるのです。

続いてはフォーマルシーンで着用できる着物の種類と特徴を解説します。

着物の種類1．白無垢（しろむく）・色打掛（いろうちかけ）

【特徴】
白無垢は打掛（うちかけ）や掛下（かけした）、小物まで白で統一したスタイル。色打掛はその名の通り打掛や小物に鮮やかな色が使われた装いで、華やかさを特徴とし披露宴などでお色直しにもよく使われます。どちらも鶴や鳳凰など縁起の良い柄が意匠として選ばれています。白無垢は厳粛な感じが演出できますし、色打掛は華やかさが演出できるという点が大きな違いと言えるでしょう。

【利用できるシーン】
・自身の結婚式

【おすすめの帯】
・掛下帯（かけしたおび）：打掛の下に使われる専用の帯

着物の種類2．黒留袖（くろとめそで）

【特徴】
既婚女性の第一礼装であり、最も格の高い着物です。着物の上半身に柄はなく、裾まわりに格調高い吉祥文様を豪華に染めています。「染め抜きの五つ日向（ひなた）紋」「白の比翼仕立て」という2点が決まり事です。制作時点で想定年齢があって作られており、色柄によって若向き、年配向きと分かれます。第一礼装である黒留袖の着用時は、帯や帯締めなどの小物も、留袖に相応しいものを選びましょう。

【利用できるシーン】
・新郎新婦の母親や祖母として参加
・関西などでは親族として結婚式に参加する場合も着用

【おすすめの帯】
金、銀、白などをベースとして、豪華な吉祥文様が織り上げられた「袋帯」がベスト。昔は「丸帯」もあったが、近年はあまり制作されていない。

着物の種類3．色留袖（いろとめそで）

【特徴】
色留袖は、黒留袖と同じような裾模様で、地色は黒以外の色で染められた着物。五つ紋が付いていれば黒留袖と同格。主に既婚女性が礼装として着用します。一般的に紋は三つ紋か五つ紋が多いですが、控えめな柄の場合は一つ紋にすることも可能です。さきほどご紹介したように黒留袖は着用シーンが限られますが、三つ紋以下の色留袖は招待された結婚式などにも着用でき、黒留袖よりは幅広いシーンで着用できます。関東では新郎新婦の親族もよく着用します。皇室において黒は喪の色とされているので、叙勲は色留袖となります。

【利用できるシーン】
・結婚式
・勲章（叙勲）、文化勲章、褒賞の伝達式
・祝賀会

【おすすめの帯】
金、銀、白地で織られた豪華な「袋帯」を基本とし、地色は金銀白以外であっても構いません。色留袖の地色、柄と調和したものを選びます。

着物の種類4．振袖

【特徴】
未婚女性の第一礼装とされ、袖の長さによって「本振袖」「中振袖」「小振袖」に分類されます。以前は中振袖がメインでしたが生産側の理由で、現在は本振袖が主流。本来は紋が付いてしかるべきですが、慣習的に紋は付けていません。「袖を切ったら訪問着になる」との意見もありますが、振袖は華やかで若々しい柄が描かれているので、訪問着としての利用は難しいことが多いのです。最近は若いミセス（既婚者）も振袖を着用する場合があります。

【利用できるシーン】
・成人式
・未婚女性であれば、招待された結婚式・披露宴
・自身の結婚式

【おすすめの帯】
振袖用に織られた格の高い「丸帯」「袋帯」を締めます。成人式やパーティなど、晴れの舞台では結び方をアレンジして若々しさを演出するのが素敵です。

着物の種類5．訪問着

【特徴】
訪問着とは、上半身から裾までを1枚のキャンパスに見立てて、豪華な柄が染められた着物のことです。留袖同様に「絵羽（えば）付け模様」と呼ばれ、縫い目で柄が繋がるように染められます。
訪問着と一口に言っても、柄の格調高さや量によって着用シーンは様々です。控えめな訪問着に一つ紋を付けて準礼装とすることもあれば、豪華な柄の訪問着でも紋を付けず盛装とすることもあります。

【利用できるシーン】
・結婚式など冠婚祭
・パーティー
・茶道のお茶事

【おすすめの帯】
留袖に合わせるような豪華な「袋帯」から、金銀糸を使っていない唐織の「袋帯」まで。訪問着の雰囲気に合わせた格の袋帯を締めることが大切。

着物の種類6．付け下げ

【特徴】
付け下げとは、フォーマル着物のなかでも控えめな柄付けの着物を指します。訪問着の絵羽付けを簡略化してあり、準礼装であっても控えめに装いたいシーンに相応しい着物です。帯や小物との組み合わせ次第で格を自由に変化させられるので、最も幅広く活用できます。

【利用できるシーン】
・茶道のお茶事
・入学式や卒業式への付き添い
・七五三などの付き添い

【おすすめの帯】
「袋帯」から「名古屋帯」まで合わせられます。ただし付け下げ着物の雰囲気、格調に合わせることが必須です。帯や小物によって格調高くも仕上がりますし、控えめな付け下げであれば染めの名古屋帯でも構いません。綴れの八寸名古屋帯（袋名古屋帯）なども。

着物の種類7．色無地

【特徴】
柄が入っていない染めの着物。一般的には一つ紋が主流ですが、三つ紋や五つ紋も付けられます。また付け下げ同様に、合わせる帯や小物次第で格が変化します。ただ、三つ紋でさえ付けるのは茶道の先生など少数派であり、一般的な人は一つ紋で十分です。

【利用できるシーン】
・お茶事
・入学式・卒業式の付き添い
・七五三などの付き添い

【おすすめの帯】
・袋帯
・名古屋帯：織りの帯を合わせることが多いですが、染め帯でも構いません。
・綴れの八寸名古屋帯（袋名古屋帯）

着物の種類8．喪服

【特徴】
喪服と言えば黒喪服が基本ですが、色喪服（準喪服）もあります。黒地に五つ紋が付いているのが黒喪服で「関東では羽二重」「関西ではちりめん」が使用されます。しかし羽二重はやや光沢感があるため、葬儀にはちりめんの方がマッチしているとの考えから、近年ではちりめんを使用する方が増えています。
参列者が黒の喪服を着用することはTPOとして間違っていないのですが、近年、喪主でも着物の喪服を着用するケースは少なく、参列者が着物を着用することは目立つ場合があるので注意しましょう。

当然ながら喪服着用時は喪服専用の帯、小物を身につけましょう。同様に洋服と同じくヘアスタイルやネイルカラーにも注意が必要です。

【利用できるシーン】
・葬儀
・法事
・偲ぶ会
※ただし、喪主や故人の意思を尊重できる装いを念頭に置いて慎重に選んでください。

【おすすめの帯】
・黒共帯

カジュアルな着物の種類と特徴

これまでフォーマルシーンで着用する着物を8種類ご紹介しました。礼装、準礼装の中でも、帯や小物合わせによって格式が変化するので、着用シーンに合わせてスマートに着こなしたいものです。

では、次にカジュアルシーンで着用する着物の種類と特徴を解説していきます。冠婚葬祭などの改まったシーンに普段着の着物を着て行くのは当然良くないですが、逆も然り。カジュアルな場にかしこかまった着物を着て行くのも考えものです。

周囲との調和がとれたコーディネートを心掛けましょう。

着物の種類9．江戸小紋

【特徴】
江戸小紋は、型染めの小紋のなかで最も格が高い染め技法。カジュアルシーンでの着用ももちろんですが、江戸小紋三役である「鮫」「行儀」「通し」であれば紋付きとして着られます。東京エリアでは色無地に準ずる着物として茶道などで着用されることが多いようです。江戸小紋であっても柄が大きくなれば、カジュアルなイメージが強まります。

江戸小紋はそもそも裃に使用されていたこともあって、特に三役は格の高い柄として認識されますが、あくまでも「小紋＝カジュアルな場での着用」と考えている人も一定数存在するため、初心者のうちはフォーマルシーンには控えめにしておくと失敗がありません。地域や人によって考え方は異なるでしょうが、冠婚葬祭などの改まった場所には来ていかない方が無難です。

それでも活用範囲は非常にひろく、一枚あるととても使い勝手が良い着物であることは間違いないでしょう。

【利用できるシーン】
・お稽古
・お出掛け着

【おすすめの帯】
・袋帯
・名古屋帯
・綴れの八寸名古屋帯（袋名古屋帯）

着物の種類10．小紋

【特徴】
「小紋」という言葉には複数の意味があるので注意しましょう。江戸時代以降「型染めによる小さな柄＝小紋」とであり、それは現代でも間違っていないのですが、現在は「型染め全般」を指して「小紋」と呼ぶようになりました。よって、現代では大きな柄であっても型染めであれば小紋と総称されています。

小紋染めは型を使用するので、30〜100cmぐらいを1単位として、約13ｍ（1反）を同じ柄が繰り返すパターンで染められています。つまり着物としての仕立て上りにおける「柄の上下（天地）」や「縫い目の柄の繋がり」は考慮されていないため、仕立て上がっても絵羽着物（訪問着や付け下げなど）のように、1枚の絵にはなりません。

カジュアルシーンでの使用を中心ですが、細かい柄や飛び柄の小紋は少しフォーマルな印象にもなります。大きな柄や華やかな柄の場合は盛装としての着用もできるでしょう。

【利用シーン】
・お稽古
・お茶会
・お出掛け着

【おすすめの帯】
・名古屋帯
・八寸名古屋帯（袋名古屋帯）
・袋帯
・しゃれ袋帯

着物の種類11．付け下げ小紋

【特徴】
「小紋」が「同じ柄パターンの繰り返し」であるのに対し、「付け下げ小紋」は何枚もの型を使うことで「袖や身頃に天地のある柄付けで染めている」のです。飛び柄の付け下げ小紋は、ごく控えめな付け下げとほとんど見分けがつかない場合も多いのですが、「柄の格調高さ」で格は決まります。この「付け下げ小紋」の「小紋」とは、型染めの意味と共に「カジュアル寄りの意味も含む」と言えるでしょう。なぜならばフォーマルな訪問着や付け下げにも型染めはたくさんあるものの、それらを訪問着小紋、付け下げ小紋とは呼ばないからです。

【利用できるシーン】
・お稽古
・観劇
・友人との食事
・カジュアルなパーティーや軽いお茶会など

【おすすめの帯】
・袋帯
・名古屋帯
・八寸名古屋帯（袋名古屋帯）

着物の種類12．紬（つむぎ）・木綿

【特徴】
紬は屑糸などを使って節のある糸を布に織り上げたのがルーツ。農家が自家用に作っていた経緯もあるので、木綿の着物同様にカジュアルな装いとされています。格子・太い縞・井桁などの柄は特にカジュアル感が出ますが、近年、人気が高い無地の紬は比較すると幅広いシーンで着用されています。また着物作家さんが作る黄八丈などは、光沢感のある生地ゆえに「ドレッシーな着物」として認識されることもしばしば。紬でありながら、ワンピース感覚で着られる機会も増えました。

しかし呉服業界における「紬＝最もカジュアルな着物」という見解は今も変わりません。仮に素材にこだわった高級品であったとしても、紬を冠婚葬祭やお茶会などの場所へ着用するのは避けるのが無難です。少しチャレンジングな着用をする場合は、指摘されるリスクも心の片隅に置いておきましょう。それでも紬や木綿が魅力的であることは間違いないので、お好きな方は存分に楽しでもらいたいと思う着物です。

【利用できるシーン】
・お稽古
・ご友人とのお食事会
・ショッピングなど

【おすすめの帯】
・名古屋帯
・しゃれ袋帯
・カジュアルな八寸名古屋帯

着物の種類13．浴衣

【特徴】
「浴衣」とは元々「湯帷子（ゆかたびら）」であり、江戸時代には湯上りに着ていたリラックスウェア。それゆえ本来は外出着でさえなく、夏祭りや花火大会でポピュラーになった今でも、最もカジュアルな着物の一種です。

近年、銀座などで浴衣イベントが開かれるなど外出着としても認知されつつある浴衣ですが、「素足に下駄」という浴衣のスタイルは、感覚的に「Tシャツ・短パン・ビーサン」と変わりません。フォーマルな場所はもちろん、観劇やホテルなどの場所にもあまり向かないので気を付けましょう。

ただし素材に絹を使用した浴衣などもあって、お太鼓の帯や足袋、草履を合わせる着こなしも可能です。そうした場合は浴衣であっても紬の着物と同じような格と考えて構いません。

【利用できるシーン】
・夏祭り
・花火大会
・自宅やご近所でのリラックスウェア

【おすすめの帯】
・半幅帯
・八寸名古屋帯（博多献上柄など）

着物に合わせる帯の6つの種類と特徴

カジュアル・フォーマルのシーン別に、着物の特徴とおすすめの帯をご紹介しました。「留袖には豪華な袋帯」「小紋には名古屋帯」などと説明してきましたが、そもそも帯にはどのような種類があるのでしょうか。

次は、着物に合わせる帯の種類と特徴をじっくり解説していきます。大きくは「織りと染め」という技法の違い、そしてどのような素材で、どんな色柄を表現したかによって、着物同様に帯にも格があるのです。帯の種類と最適な組み合わせをマスターできれば、着物を着こなす幅が広がります。

帯の種類1.格式が高い「丸帯」

フォーマルシーンで使うことができる「丸帯」。広幅生地を二つ折にして仕立てているため、裏地も表地と同様の豪華さを誇ります。ただそれだけに重さのある帯であり、元々は歴史の長い帯地ながら、残念ながら現在ではほとんど作られなくなっています。

現代では花嫁衣裳以外は稀ですが、振袖用の丸帯などはわずかに販売されています。お手持ちの丸帯は、袋帯と同じように色柄の表現によって留袖、訪問着などともコーディネートできます。

帯の種類2.格式が高い「袋帯」

「袋帯」は文字通り、表地に裏地を縫い付けて袋のようになっているのが特徴です。袋帯の中には「本袋（ほんぶくろ）」と呼ばれ、表地と裏地が最初から袋状に織り上げられているものもあります。

袋帯は丸帯を簡略化したのが起源ですが、製造コストの安さや重量の軽さから圧倒的な支持を得て、丸帯に代わる存在となりました。それゆえ現代のフォーマルシーンでは、ほぼ袋帯が使われています。昔は1丈1尺（4m16.7cm）が一般的でしたが、現在はもう少し長い袋帯が主流となっています。二重太鼓で結ぶのを基本としつつ、着用シーンや年齢によっては華やかな飾り結びもできます。

帯の種類3.紬や小紋などに合わせる「しゃれ袋帯」

袋帯は「形状と長さ」が定義であり、フォーマルな袋帯だけでなく、「しゃれ袋（ぶくろ）」と呼ばれるカジュアルな袋帯もあります。カジュアルな袋帯は紬などでも上等な本場結城紬や大島紬、その他、紬地に染めた訪問着などにコーディネートされます。

上等なカジュアル着物にコーディネートすることが多いしゃれ袋帯ですが、別に上等なカジュアル着物に名古屋帯を合わせても良いのです。ただ、名古屋帯だと着物と金額的に釣り合わないから、呉服業界が高価格化を狙って開発したのがしゃれ袋帯だと私は考えています。

帯の種類4.格が幅広い「名古屋帯」

「名古屋帯」は九寸名古屋帯とも呼ばれ、諸説ありますが、大正時代に考案されました。帯芯を入れ、お太鼓幅は約31cm、胴に巻く半幅部分は約16cmで仕立て上げます。 名古屋帯も形状の名称であり、「染め・織り」の技法、色柄の雰囲気によって格は千差万別です。吉祥文様や有職柄で格調高く織り上げていれば、付け下げや軽めの訪問着にも合わせられます。

1.フォーマルな織り名古屋帯

織りの場合はフォーマル・カジュアルどちらもあり、染めの場合は基本的にカジュアルな用途だと考えてください。金糸・銀糸・金箔が使用された格調高い名古屋帯は、フォーマルな袋帯に準ずる使い方が可能です。小紋・色無地・付け下げと組み合わせた着こなしもできるので覚えておいてください。

2.少しカジュアル感のある織り名古屋帯

幅広いシーンで使える名古屋帯は、非常に使い勝手の良い帯なのです。

3.カジュアルな染め名古屋帯

帯の種類5.格が幅広い「袋名古屋帯」

「袋名古屋帯」は別名「八寸名古屋帯」、略して「八寸」とも呼ばれ、大正時代に考案されました。垂れの部分で生地を折り、端をかがるだけの仕立てなので「かがり帯」とも呼ばれます。名古屋帯が九寸幅で織られているのを仕立てで八寸に仕上げるのに対し、袋名古屋帯は最初から八寸に織り上げられているのが特徴です。仕立ては例外はあるものの基本的に帯芯を入れません。

「綴れ織り」の袋名古屋帯は、準礼装として色無地や付け下げに大変よく合うものです。紬のような風合いで織られた「すくい織り」はカジュアルな雰囲気なので、紬の着物などがよく合います。

袋名古屋帯は、生地風を含めて締めやすい品物が多いのも特徴の１つと言えるでしょう。

帯の種類6.カジュアルシーンで使う「半幅帯」

小紋・紬・浴衣などに合わせて使う「半幅帯」は、カジュアルシーンで気軽に使える帯です。半幅帯はその名の通り、通常の帯地の半分の幅で仕上がっています。献上柄に代表される博多織の半幅帯は特に浴衣には定番の帯です。

その昔、使用人を使うような家の奥様は半幅帯は用いず、必ずお太鼓結びをしていたと聞いたことがあります。ただ、時代も変わり、そうした昔の常識を守る必要はなく、半幅帯は新しい楽しみをもたらす帯になったと思います。半幅帯は結び方の自由度も高いので、自分好みに結び方をアレンジするのもおすすめです。

帯の種類7.花嫁衣装や子供の着物に「抱え帯・しごき帯」

あまり聞きなれない帯の名前かもしれませんが、「抱え帯」や「しごき帯」も帯の一種です。

抱え帯は結婚式などで花嫁さんの白無垢や色打掛の時に用いられます。引き摺りの振袖を花嫁衣装に着用する時には「しごき帯」も使われますし、七五三の7才女児の着物には「しごき帯」が使われます。

男性の着物の種類と帯

ここまで女性の着物・帯の種類によって解説しましたが、最後に男性の着物の種類と帯についてもチェックしましょう。

女性の着物というのはTPOにとどまらず、着用者の年齢や未既婚によって着用する着物が変わります。それに対して男性の着物は種類も少なく、数パターンの種類で幅広いTPOをカバーしつつ、年齢による区別もあまりないため、20代で揃えた着物を80代になっても着用できるというのは大きなメリットです。近年、人気が出てきている男性の着物や帯も知識としておさえておきましょう。

フォーマルな「黒羽二重五つ紋付」「色紋付」

ノーベル賞授賞式の本庶教授

男性の第一礼装は「黒紋付（くろもんつき）」とされていて、羽二重（はぶたえ）というごく滑らかな生地に五つ紋（いつつもん）を染め抜いたもので、年齢による変化はありません。着物に羽織と袴が基本形で、綴れの帯、雪駄（せった）、籠打ちなど白い羽織紐、白扇（はくせん）などを合わせます。礼装ですから、さきほどご紹介した女性の黒留袖と同様に、背中・両袖・両胸元の5か所に男性用の大きめな紋が付いています。結婚式や披露宴で新郎が着用しているのを見掛けることが多いでしょう。

「色紋付」は黒紋付に次ぐ略礼装と格付けされており、紋の付け方によって格が変わります。女性が着用する色留袖とほぼ同様の扱いです。女性の着物のように華やかな絵柄は描かれていませんが、白・ネイビー・グレーなどの色から選べます。通常は羽二重に染めますが、少し生地を変えてもおしゃれなものです。

ダークスーツ感覚の「お召一つ紋付」

男性着物の中で京ごふく 二十八が最もお薦めしたいのが、「一つ紋付のお召し着物」です。わかりやすく言えばダークスーツ感覚なので、お召しの着物を一着持っているだけで、結婚式の参列・ビジネスシーンでの会合・パーティーや食事会、茶道のお茶事まですべてカバーできます。結婚式やお茶事に出席する場合には袴を着けると良いでしょう。

なお、茶道で着用する袴はわずかに仕立て方が異なります。パーティシーンでの着用が多いか、茶道での着用が多いかでご判断ください。

紋なしの羽織であれば日常的に着用しているスーツ感覚で使えるので、レストランでのお食事やお出掛け着としても良いでしょう。男性の着物は女性のように年齢で着る色が変わることもほぼありませんし、フォーマルからカジュアルまで対応できるお召一つ紋付は是非持っておいてほしい便利な着物です。

カジュアルな「紬」

もっとカジュアルシーンで着こなしたい方には、「紬の着物」がおすすめです。着物と羽織を同じ色で着ていると普段着のイメージが強い紬の着物ですが、羽織と着物を同色系の濃淡にすることでスタイリッシュな着物スタイルに仕上がります。紬の着物は洋服でいうところの「ツイードジャケット・スタイル」だと思ってください。

羽織を脱ぐとスーツでジャケットを脱いだ状態と同じなので、よりカジュアルな雰囲気になりますが、上手に和服を着こなしている粋っぽさも出ます。「着流し」と呼ばれるスタイルでカッコ良く着られたら男前度はアップします。

男性の帯は「角帯」「兵児帯」の2種類が一般的

男性の帯は「角帯」と「兵児帯」の2種類がポピュラーなタイプです。最も格が高く冠婚葬祭向きなのは「綴れの角帯」で、第一礼装の黒紋付や準礼装の色紋付に合わせられます。着物から浴衣まで幅広く合わせられるのが献上柄の博多角帯。その他、西陣で織られている柄物の角帯にもおしゃれな物がたくさんあり、配色・柄・素材感によって格を使い分けます。

兵児帯は角帯と比較して、カジュアルなシーンで着用される帯。兵児帯を着用する際は結び方をスッキリみせると、着こなしもスマートに格好良くなります。

着物はTPOに合わせて種類を使い分けしよう

素材や色、柄によって格や着用できるシーンが異なる着物。一見難しい印象がありますが、今回ご紹介したようにひとつひとつ見ていくと次第に理解できるようになって来ます。

着物の種類や帯とのコーディネート法を知り、とにかく着用の場数を踏むことが洗練するための第一歩。「今年こそ着物にチャレンジしたい！」「特別な場所に着物で出かけたい」と思っている方は、ぜひ本記事を参考にTPOに合う和服コーディネートを楽しんでみてください。

皆さん、コートは何枚ぐらいお手持ちでしょうか。私もいつも着物や帯のことをお話しすることが多いのですが、コートのご準備も実はとても大切です。今回は衿の形に着目しながらご説明したいと思います。

コートなしの帯付き姿で出歩くのは気が引ける？！

一昔前は夏でもコートを羽織った

最近はあまり語られませんが、昔、着物をよく着ていた方々はコートを着ずに出歩く「帯付き姿」は気が引けると口を揃えます。
『帯つきで外を出歩くのは、何だか気恥ずかしい』
『着物や帯が汚れないか心配』
コートですから冬場だけのお話と思われるかも知れませんが、年配の方だと夏でもきちんとコートを着て外を歩いていました。もちろん生地は絽や紗、レースなど、透け感があって涼しげに見えるコートです。

今の時代は帯付きも上手に活用

ただ、時代も少し変わってきていますから、もし季節に合わせたお手持ちのコートが無かったり、移動は車や電車ばかりでほとんど外を歩かないといった場合は帯付き姿でお出かけになるケースもあるでしょう。もし大判のショールがあれば、肩に羽織ってお太鼓を隠せるようにすると良いと思います。
それでも冬場に帯付きはやはり寒いかと思いますので、既製品のコートをアマゾンでも楽天でも良いので、早めに何かご用意される方が良いかなと思います。
寒い時期を過ぎて、春先の暖かい日になればカジュアルな装いをコートなしで軽やかに楽しむのも一興です。夏場はコートなしで構いません。昔ながらのしきたりを守りたいという方は夏のコートもトライしてみてください。ただ、呉服屋や着物好きの人が他者にまで「夏でもコートぐらい着なさい」と押し付けるようなしきたりではありません。

女性は帯つきがフォーマル

帯付きとは「女性がコート・羽織を着ずに、帯を見せながら歩いている様子」。男性でいう着流し姿と同じなのですが、着流しがカジュアルなのに対し、女性はこの帯つきがフォーマルな姿です。ただ、女性の場合は目的地に到着するまではコートなどを羽織り、目的の場所に到着したらそれを脱いで帯つきのフォーマルな装いになるという段取りです。

コートの「格」を分けるのは色・柄・素材・衿の形

着物のコートは基本的に色・柄・素材・衿の形で格が変化します。ただ、コートそのものは移動中のみに着るものであって、訪問先に入る前には脱いでしまうので、着物や帯よりはTPOに対してそこまでシビアにならなくても大丈夫な傾向です。

コートの色

色を一概に言い切るのは難しいですが、喪の時にはやはり黒です。その他、夏冬問わず、黒は何にでも着られる色かと思います。ただ、春先や初夏に着る単衣のコートに、真っ黒な色では少し重い感じがするかも知れません。逆に夏場に透けている紗の生地で黒を使うと透け感が増して涼やかに見えます。また冬場のビロード地に、黒を選ぶのは昔から人気がありますし、普段使いから冠婚葬祭まで大丈夫なので１枚は持っておいても良いと思います。
一番上に羽織って汚れることもあるものなので、少し濃い目の色なども重宝すると思います。また少し地味めがコートにはふさわしいようです。

コートの柄

無地染めや絵羽（えば：縫い目で柄が繋がっている）はフォーマル向きに使いやすいコートとなります。

紬の縞（しま）や絣（かすり）柄、小紋でもカジュアルな雰囲気だと、やはりカジュアル寄りの用途になってきます。江戸小紋など、細かい柄であればもう少し幅広い使い勝手ができますね。

コートの素材

紬や柄が目立つような小紋はカジュアルな装いになります。駒無地は幅広く使えますし、縮緬やビロード地も冬用としてフォーマルからカジュアルまで大丈夫です。あとはどのような柄が染められているかで変わってきます。

衿の形でコートの格が変わる

着物と帯は基本的に定型なので、色・柄・素材だけで格が変化します。
それに対してコートだけは衿の形、つまり仕立て方によって格が変化するのが面白いところです。

着物コートの衿 1.「道行衿」：フォーマル〜カジュアル

衿の形で最もスタンダードなのが、「道行衿（みちゆきえり）」です。よくある四角く、額縁のようになった衿です。

この衿の形のコートを「道行コート」、コートを省略して「道行」とも言います。フォーマルなコートだとほとんどの場合、この道行衿が使われています。ただ紬のようにカジュアルな生地を使って道行衿で作ることもできるのですが、その場合はカジュアル使いになります。とりあえず一枚は持っておいても良いなと思う衿の形です。

着物コートの衿 2.「都衿」：フォーマルからカジュアル

「都衿（みやこえり）」というのもありまして、こちらは道行衿の角を少し丸くしたような形のものです。パッと見は道行衿と大差のないものが多いのですが、印象が少し柔らかくなります。
都衿の派生形が結構たくさんあるので、それらも含めて全てフォーマルで大丈夫かと言われると、私はちょっとそのように言い切れないなと思う次第です。

着物コートの衿 3.「千代田衿」：準フォーマルからカジュアル

「千代田衿（ちよだえり）」です。洋服のコートを元に、着物の衿とミックスされて生まれたのがこの千代田衿です。道行衿に比べると若干カジュアルな雰囲気が出るかと思います。

着物コートの衿 4.「へちま衿」：準フォーマルからカジュアル

千代田衿と同じようなバージョンで、「へちま衿」というのもあります。こちらも洋服のコートにインスパイアされて生まれたという話です。

着物コートの衿 5.「被布衿」：準フォーマルからカジュアル

被布衿（ひふえり）といって、一番よく使われているのは七五三の３歳女児が着用する被布に使われている衿の形です。飾り紐も付けます。大人がこの被布衿コートを着用しても大丈夫です。お好みによるところでしょう。江戸時代中期から出始め、お座敷用の防寒具だった「被布」に使われていたのが被布衿です。当時は男女問わず使われていたようですし、医者や学者など職業にもよるようです。当時は女性が外出時に羽織を着ることが禁止されていたので、被布を着用していた名残で今は女児・女性のものとなっているように思います。年配男性がこなれた感じで被布衿のコートを着ていても格好良いでしょう。

着物コートの衿 5.「着物衿」：カジュアル

もっともカジュアルなのが「着物衿」です。コート丈も少し短めにして、普段使いに使われる方も多いかと思います。結んだ紐が見えているところなど、やはりカジュアルな感じがあると思います。この仕立てにする場合、生地はお召しや紬など

素材感もカジュアルな方が望ましいと思います。

最後にこちら、「道中着（どうちゅうぎ）」です。なぜか道中衿ではなく、道中着としていますが、慣用的に道中“衿”とは言わないもので、道中着と書きました。私は正直、こちらの道中着はまだ定義しきれないなと感じています。広義と狭義の道中着があり、狭義の道中着も人によって意味合いが異なっている感じがします。

広義の道中着

道中で着る、つまりどこか目的地に向かう道程で着るコートという」意味での道中着です。呉服屋でもこの意味合いで使っている人もいます。その場合、着物衿のコートも含めていますが、道行コートは含まれないようです。

狭義の道中着

狭義の道中着は、衿が裾まであるコートということになると思います。着る際には紐で結ぶので、右脇付近には結んだ紐が見受けられます。道中着はカジュアルな用途とする人が大勢を占めるでしょうが、素材を選べば、色無地・付け下げ・軽い訪問着ぐらいには合わせて構わないかなと私は思います。なんとなくの雰囲気なので、この辺り断言は難しいところです。紐の作り方などでも雰囲気は変わってくる気がします。
近年、人気があるのが、こちらの道中着です。着やすさなどの点で人気が出ているのだと思います。

まとめ

コートは、衿の形によって、できる仕立て方が和裁士さんそれぞれです。腕の良い和裁士さんであっても、コートにしっかり取り組んでいないとできる衿のバリエーションは少ないのです。珍しい衿を使いたい場合はコートが得意な和裁職人さんに頼むと良いですね。
よくある話ですが、コート丈についてはフォーマルかカジュアルかということには基本的には関係ないです。流行と好みです。ただ、昔のウールや木綿の着物に合わせるようなシチュエーションでのコート丈はやっぱり短い方が良いですね。近年、羽織などでふくらはぎよりも下まである丈が流行とはなっていますが、私はそこまで長いものは必要ないと思います。膝より少し下ぐらいまでの丈が一番バランスも良くて上品だと思います。防寒に作られるのであれば、裾まである総丈のコートで仕立てるのがお薦めです。
コートは色・柄・素材の他に、衿の形で格が変化するということを覚えておけば安心です。訪問着や付け下げを着用する方で、初めてのコートを作ろうと思うならば、とりあえず道行衿で良いかと思います。カジュアルシーンでの着用が多い方であれば道中着を作るのがお薦めです。

長い文章になってしまったので、太字だけの拾い読みでもご理解頂けると思います。

欧米を模範として来た日本の近代

川端康成さん以来50年ぶりの和装

ノーベル賞授賞式において、日本人が和装をするのは川端康成さん以来、なんと50年ぶりのことだそうです。その背景には明治維新の富国強兵にはじまり、戦後の高度経済成長とともに、着物という合理的ではない衣類を捨て去ってしまい、和装がどこか遠い国の話のようになってしまっていることがあると思います。

政治家、ビジネスエグゼクティブは世界基準の教養、マナーを身につけるべき

もちろん仕事によっては洋服が必須の方々もおられます。たとえばビジネスエグゼクティブ、さらには政治家が好感を与えられる装いをして、グローバルスタンダードのマナー、立ち居振る舞いを身につけることは国益にも関わることです。プロトコール（外交儀礼）の専門家にも一層ご尽力頂けたらと思います。

日本人の洋装は150年たっても根無し草

私は呉服屋なのでフォーマルの洋装ルールはよく分かりませんが、一般的日本人にとっても同様だと思います。今回の報道を見ていても、日本の洋装は未だにしっかりした文化として根付いていないことがうかがい知れます。

報道でさえ洋装のルールを間違う

こちらはニュース画像です。日本を代表するような大手の放送局や新聞社でも「ノーベル賞では【タキシード】ではなく和装を、、、」という表記でした。

ノーベル賞の授賞式や晩餐会で着用されているのはタキシードではなく【燕尾服】のはずです（平和賞など例外あり）。燕尾服が正装、タキシードが準礼装だとして、王族の方々が燕尾服を着てらっしゃる中、受賞者がタキシードを着用することはないはずです。

重箱の隅を突つくようなことを書きたいわけではなく、こうした文字が報道に並ぶのも、日本人が洋装のルールに不慣れな証左で、「なんとなく正式な服装といえばタキシード」というぐらいの感覚だからでしょう。

日本のガラパゴスな洋装

そもそも洋装の歴史も文化も持たない日本では、独自に発展を遂げたルールがあります。

・ワイシャツの下には肌着を着る（本来はワイシャツが肌着だが、日本の高温多湿の気候に合わせた習慣）

・花婿はタキシード（タキシードは夜に着るものだが、結婚式が午前でも午後でもタキシードを着る）

・結婚式の参列には黒いダブルのスーツに白ネクタイ

普段、こんな日本のルールで装っていて、いざ、いきなり欧米のパーティに招かれても対応できないというのが実際の所です。

「装う」とは本質的にどういうことか

さて、ここで「装う」ということについて１つの考察をご紹介します。イメージコンサルタントで『NYとワシントンのアメリカ人がクスリと笑う日本人の洋服と仕草』を著した安積陽子さんはインタビュー記事でこのように述べています。https://news.nicovideo.jp/watch/nw4308246

https://news.nicovideo.jp/watch/nw4308246

洋服の歴史やひとつひとつのディテールの意味合い、なぜ私たちは洋服を着ているのかなど、本質的な部分を教わることは、ほぼありませんよね？ 少なくとも、私の学生時代はそうでした。

でも考えてみてください。着物を着るためには、それぞれのパーツの名称や役割をしっかりと学び、着付けの方法を学ばなければ、我流ではけっして美しく着ることができません。洋服だって同じなのです。服を纏うということは、その服が生まれた国の文化や歴史を纏うということなのです。

明治以前のように、日本の人々が着物に戻るということはもう無いと思いますので、各々が洋服と向き合っていく必要があると、私は考えます。

まさしくこの通りで、単純に外見をそれっぽく真似しただけでは恥をかく可能性も大いにあるのです。

どの国のルールに合わせる？！

ただ、洋服の文化や歴史、着こなしを学ぼうと思った時に１つ問題があります。国によって洋服のルールが違うということです。アメリカ人にクスリと笑われなかったとしても、イギリス人にはクスリと笑われるかも知れません。一例ですが、タキシードのことを、国によってはディナージャケット、スモーキングなどと呼ぶそうです。スーツもイギリス風、イタリア風、アメリカ風で異なります。

燕尾服やモーニングからスーツまで、諸説あっても、その起源はイギリスということになるのでしょう。ただ、どの国に滞在するかは人によりますし、日本のテーラー、スーツ屋さんでも国際的なプロトコルを全てカバーしながらがお薦めできる人が果たしてどれだけいるのでしょうか。

海外のフォーマルシーンで和装が最適な理由

こうしたことを踏まえると、私は海外のフォーマルシーンにはやはり和装が最適と考えます。その理由について、本庶特別教授のノーベル賞受賞を一例としながら、和装が理に適っている理由を述べたいと思います。

理由1：海外の人は和装のルールがわからないので、絶対に恥をかかない

国によってルールの違う洋装を着こなすというのはとても大変ですが、着物であれば日本のルールで良いので、海外で臆することはありえません。もちろん相手に礼を尽くすための装いですから、自分としてできる限りベストを尽くした和装を選択をする必要はあります。

千原せいじさんのエピソード

私がテレビ番組にベンチャーの呉服屋として出た折、千原せいじさんに

「和服というのは海外に行くとものすごい喜ばれて、特にヨーロッパなんかだと甚平を着ていてもフォーマルだと思われてカジノに入れたりするんです。ものすごい影響力があるんですよ。」

とコメントを頂きました。甚平でカジノに入るかどうかの判断は人それぞれとしても、外国の人にはそのぐらい着物のルールはわかりません。ですから一般的な着物のルールさえ守っておけば、まず恥をかくことはないと言えるでしょう。

日本人でさえ着物のルールは分からない

さらにこう言ってはなんですが、日本人だって着物のルールを明確に言える人はほとんどいません。呉服屋だって悩みながらです。

本庶教授は黒の紋付羽織袴のお姿でノーベル賞の授賞式に臨まれました。「黒の五つ紋付」は最も格が高い和装であり、用途としては結婚式の新郎や、叙勲の受賞者などです。ノーベル賞授賞式という場に本庶教授の装いも完璧でした。

せっかくなのでいくつかチェックポイントを書いてみましょう。ちょっと専門用語が並びます。

●生地は羽二重（はぶたえ）で、染め抜きの五つ紋

●白扇（はくせん）を持つ

●長襦袢と額裏（がくうら：羽織の裏地）は白地に縁起物を墨描き

●角帯は綴れ織（つづれおり）

●履物は畳表の雪駄で鼻緒は白（畳の重ねは何枚でも良いと思います。）

●白い衿比翼（仏事にはなし）

●羽織紐は篭打ち（かごうち）が一応正式とされている。

以上が黒紋付のルールとして挙げられます。

昔の着物雑誌などを見てみると、「結婚式において、新郎新婦の父親は年齢に合わせて半衿などはちょっとベージュがかったものや鼠がかった色のものを用いる」などと書かれていたりしますし、袴の紐の結び目などについても、仏事やドレスダウンにより十文字や横一文字、結び切りなどを使い分けますが、そんなことを知っている日本人はそうそういないと思います。比翼も現在は衿元と袖口だけですが、以前は下着と呼ばれる着物と同じものをもう一枚着用していました（長襦袢に加えてです）。本庶教授の装いにも白い比翼の衿が見えます。

写真：ホウドウキョク

現在では黒紋付も99％がレンタルですから、白い比翼、白い半衿が当然ですし、羽織紐は丸組の房がフワッとしたものしかありません。

正式な篭打ちという羽織紐は一見すると夏物に見えて華やかさに欠ける上、存在さえ知られていないので篭打ちの羽織紐をしている人はほとんど見かけません。篭打ちは売れないために、長期間在庫で持っていると絹の白色が生成り色に変色してしまうため、正絹（シルク製）は作らなくなっています。ちなみに本庶教授はこのどちらとも違う、平組というタイプの羽織紐をされていました。房は下の篭打ち写真と同じ「より房」です。

これら全て、どこまでが守るべきルールなのかは何とも言えません。そもそも、そうした細部ルールに突っ込めるレベルの日本人がどれだけいるかという話です。

海外ならば着物の方が簡単

日本人をしてかくの如しですから海外に行ってしまえば、黒紋付に白扇を忘れようが、履物が雪駄ではなく草履だろうが、誰も正解がわかる人はいないでしょう。

洋装というのは昼夜によって着る種類が分けられていますが、和装には昼夜の区別がないため、旅行に携行するとしてもフォーマルウェアは一枚ですみます。おまけに着物は平たく畳めますし、草履は薄い履物ですからスーツケースのスペースも取りません。また、日本での和装は季節に合わせて着物を変えますが、気候風土の異なる海外ではその国で過ごしやすい着物を持っていけば十分です。寒い国には冬物を、暑い国には夏物を。

理由2：日本人体型を強みにできる

写真：http://www.007.com/

ちょっと出典を記憶していないのですが、海外での滞在経験がおありの方の手記に、

「欧米人のスーツは遠目で見ていると上等そうだけど近くで見たらそうでもない。逆に海外にいる日本人は遠目で見ていると貧相に見えるが、近くで見たら上等なスーツを着ていることが多い」

というようなことが書いてありました。この原因は日本人体型の貧弱さという結論でした。日本人が筋トレしてどうこうなるレベルの話ではありません。映画「テルマエロマエ」でローマ人役ができるぐらいでないとちょっと厳しいでしょう。

欧米人に比べた体格の差

米軍人と筆者（右）

私も身長は176センチほどなので、日本にいる時に背が低いとは感じませんが、欧米で洋服を着た時は自分の体格があまりに情けなくてガッカリします。海上自衛官だった頃、米海軍の同年代と並んでも背の高さのみならず、その胸板の厚さ、胴回りの太さ、腰の位置の高さなど体格だけは明らかに負けている感覚を持ったものです。

日本人体型の特徴は様々です。背が低い、足が短い、お尻が絶壁、頭が大きい、猫背、中年になるとお腹が出てくるなど。ユニクロはサイズ感がぴったりなのに、ZARAはウェストの大きさや袖の長さなどが体に合わない日本人は多いことと思います。私もそうです。

着物を着れば短所が長所に

ただ、そうした短所も着物を着てしまえば一気に長所へと変わります。絶壁のお尻とちょっと出たお腹は角帯にとって最高の土台になりますし、足の長さによる低い重心も格好良く見えます。着物は腕も脚も胴体も、たっぷりした布で包んでしまうので体のシルエットを隠してくれます。

また、一般的に日本人の歩き方は洋服を着ているとだらしなく見えますが、着物を着ると何となく味わい深くも感じられます。洋服と一緒に、歩き方や姿勢も輸入できたら良かったのですが、なかなかそうは行きません。着物で、どっしりと歩く年配男性の風格にはリスペクトを感じます。男はつらいよの嵐寛寿郎さんは最高です。https://www.tora-san.jp/movie/19/

着物は体型のみならず、顔立ちも含めて日本人にマッチするのがお薦めする理由の２つ目です。私も世界における体格差に引け目を感じた時代がありましたが、着物をスタンダードに着るようになってからは、そうした引け目も感じなくなりました。

理由3：女性は宝石が必要ない

この記事は男性向けに書いていますが、女性向けのことも書きますと、和装には宝石が必要ないということがあります。

西洋は宝石文化で、貴族階級の方々が受け継ぐ宝石はとんでもない豪華さです。日本人がまともに太刀打ちできるような代物ではなく、洋服だけをバッチリ用意したところで、トドメの宝石がなくては画竜点睛を欠くということになりかねません。さらにはノーベル賞クラスのパーティで皆さんが身につけている宝石はとても数百万円レベルではなさそうですから、そう考えれば100万円〜200万円で着物が一揃い用意できるというのも、着用機会がある人にとっては比較するとリーズナブルなのかも知れません。

理由4：自国文化だからこそ本物の洗練ができる

他国の文化で装おうとすると、ミスをしないだけで精一杯です。

私の大好きな作家さん、イタリア在住の塩野七生さんが著した「男たちへ　[フツウの男をフツウでない男にするための54章 (文春文庫)」というエッセイにこんなエピソードがありました（手元に原本がないなので少し正確でないかも知れません）。

フィレンツェを訪れていた塩野さんが、街を歩いていると偶然、現地の結婚式に遭遇。地元イタリアの花嫁と、イギリスの花婿が結婚している様子でした。イタリアといえばミラノを中心として発信するファッションが、世界をリードするほどの国。そのイタリア花嫁の親族チームは、正式な礼装であるイギリス式のモーニングをまとっていたのですが、ルール通りのきっちりとした装いだったそうです。ところが遅れて登場したイギリス花婿の親族チームは、モーニング姿であるにも関わらず、カラフルなスカーフを首に巻いたり、ボタンを外したりと、正礼装を崩した装いだったそうです。これを目撃した塩野さんはイギリス男に軍配を上げたと書いていました。

写真：http://www.007.com/

ルールを知らずに装いを崩すのは単なるマナー違反ですが、ルールを深く知った上であえて着崩すのは着こなしと呼べます。そのためにはその服装の歴史や文化まで知り尽くして、たくさんの着用経験があって初めて着崩すことができる、まさしく守破離の世界です。これは我々日本人にとって、いかに洋服を着こなすことが難しいかを知るエピソードでもあるでしょう。少なくともこのぐらいの不利を知った上で、洋服の勝負を挑む必要があるかと考えます。

ノーベル賞授賞式は国王陛下のご臨席で、さすがに服装を着くずすような場面ではありませんし、50年ぶりとなる和装というだけでも十分にチャレンジングで意義深いことですから、本庶教授がきっちりした和装をするだけでその存在感は多大なるものがあったと思います。それにしても本庶教授の紋付姿は威風堂々たるたたずまいです。

写真：時事通信社

理由5：自分の土俵で勝負する

クラシック音楽の小澤征爾さん、メジャーリーグのイチロー選手など、他国のルール上でも偉大な結果を出せる日本人も確かにいます。日本文学者のドナルドキーンさん、社寺建築や茶道で活躍されるデービッドアトキンソンさんなど、海外の方であっても日本のルールで群を抜く圧倒的実力者もいます。

ただ、そうした特別な人たちはいるにしても、基本的にはやはり自分の土俵で戦う方が有利です。

西洋文化を追いかける時代の空気感ではなくなっている。

80年代までは欧米文化が憧れの的でしたが、もはや遠い昔。西洋社会も行き詰まっています。豊かな欧米の暮らしや文化に憧れ、真似をする時代はとうの昔に過ぎ去ったと言えるでしょう。それだけに震災での日本人に世界が賞賛を送ってくれたことは、日本人として自覚を取り戻すきっかけの一つだったと思います。

日本礼賛の風潮

最近、良くもわるくも、日本礼賛の風潮があります。テレビでも外国人に日本の良いところを尋ねる番組などがよくありますし、私も和風総本家の「職人って良いなぁ」を見ていると大泣きします。度を超して日本を持ち上げすぎても意味のないことですが、日本文化はこれまでないがしろにされ過ぎていましたから、多少は持ち上げてもらっても良いのでしょう。何しろ着物の生産量は最盛期の2〜3％ですし（20〜30％ではありません）、良質な製品に至っては0.2~0.3％の生産量かも知れません。

イタリア人の歌舞伎が観たいか？

１つの例としてですが、もしイタリアに旅行するとして、イタリア人が演じる歌舞伎が観たいでしょうか。イタリア人の握った寿司が食べたいでしょうか。歌舞伎も寿司も日本で最高のものが楽しめますから、イタリア本場のオペラやカンツォーネ、最高のイタリア料理が食べたいのではないでしょうか。

それなのに日本人は、イタリアで見て感動した地中海風の住宅を、わざわざ日本の田舎に団地として作ったりします。

たしかに日本の食は世界トップレベルで、イタリア料理でも本当に美味しく提供していると思います。ただ、美味しく作ることはできても、味を超えて、イタリア人のようにイタリア魂のこもったイタリア料理を作ることはそう簡単ではありません。

これからの日本人は自分が勝てる土俵で戦うべき

パリコレに象徴されるようなラグジュアリーブランドの世界観で戦える日本人はごくわずかですが、歌舞伎や茶道、和食の舞台なら日本人の独壇場です。幸いにも長い歴史を有する日本には価値のある文化がたくさんあります。むしろなぜその力を利用しないのかは不思議なぐらいです。結局アピール下手というのは日本人の弱点で、負ける土俵に立つ必要はないでしょう。

出典：http://foujita2018.jp/highlight.html

海外で洋服を着て歩いていたらあなたが、日本人か中国人、日系アメリカ人なのかはわかりません。着物というのは非常に効果的なもので、着て街を歩くだけで見た人全員に日本人としての印象を残すことができるのです。これほど認知されている民族衣装は世界でも決して多くありません。一度、海外の街を着物で歩いてみれば、その影響力を実感してもらえるはずです。

パリで活躍した画家、藤田嗣治さんはこのように述べています。

「私は、世界に日本人として生きたいと思う、それはまた、世界人として日本に生きることにもなるだろうと思う」

最後に

衣類が無国籍化した日本人

洋服を初めて取り入れたのは織田信長ですが、一般的に洋服を着る人々が現れ始めたのが幕末ごろでしょう。そう考えると日本人は150年以上、洋服を着続けてきたものの欧米人に張り合えるほど自分のものにもできず、日本人オリジナルだった着物も着ることができなくなっています。つまり衣類が無国籍化した衣類難民と言っても過言ではないように私は思います。

ムヒカ大統領（出典：https://matome.naver.jp/）

世界一貧しい大統領として有名なウルグアイのムヒカ大統領は「なぜイギリスの服装を世界中でしなければいけないんだ」と、公の場でもネクタイを締めません。日本人がスーツにネクタイを締める理由は「周りの日本人と同じだから」ということだけで、自分で考えていない可能性はないでしょうか。ビジネスシーンで着物を着る必要はありませんが、同様にネクタイを締める必要もないはずです。

「恥をかかないための装い」から「尊敬されるための装い」へ

日本は世界で対等に付き合うために洋装を積極的に取り入れてきました。ただ、日本はせいぜい恥をかかない程度の「守りの装い」しかできていません。私は防衛大学校の学生時代、「真の国際人になるには、真の日本人になりなさい」と教わりました。まさしくその通りで、今からの時代には西洋式に合わせて恥をかかないようにというネガティブな発想ではなく、日本人として世界で尊敬されるための「攻めの装い」に代えて行くタイミングだと思います。

プロトコールの専門家にお伺いしたところ、「海外は見た目重視ですから、本庶教授が受賞者席の真ん中に座ったのもバランスをとって真ん中になったのだと思います。和装の本庶教授を受賞者の端にするという選択肢はなかったでしょう」とのことでした。

そうした意味で、今回、ノーベル賞授賞式という国際舞台に和装で臨んだ本庶教授のお姿は、今後の日本人のお手本になるものだったと感じます。その毅然とした様子は、私のフォローしている範囲ですが、海外においても好意的に受け止められた印象です。

そもそもこの黒紋付に袴という和装は、明治時代に日本が西洋化する中で礼装として用いられたモーニングなどに合わせて、定着してきた着物の礼装ですから、今回の写真を見ても洋服の礼装の中に馴染んでいます。黒紋付はとりわけモーニングにインスパイアされたのではないかと推察しますが、燕尾服以上にモーニングの縞ズボンと並ぶとさらによく馴染みます。余談ながら、袴が作り出すシルエットは秀逸です。

写真：TT News Agency/アフロ

明治天皇が富国強兵、西洋化のために洋装を取り入れられてから長い年月が経ちました。もはやこれ以上の西洋化は必要なく、今後もし皇族の方々、特に男性皇族の方々が国内外において今以上に着物を取り入れてくだされば、その意味合いはとても大きいと思います。

経済面での存在感

現代世界で日本人が尊敬されるためには、経済的成功がどうしても必要です。私はユニクロが大好きで働いていたぐらいですが、世界で小売商売をやるユニクロのような日本企業がたくさん必要だと思います。出光創業者の出光佐三さんのおっしゃっていた「士魂商才：侍の魂を持って商売人の才を発揮する」という心構えで世界に出て行くことは、最高の存在感に繋がることでしょう。私も呉服屋をやっていますが、目指すところは職人技術をベースにしたアジア発のブランドになることです。

日本で気楽に過ごす時にはジャパニーズな洋服で良いのですが、世界のフォーマルシーンで和装をすれば、きっと最高のご経験ができるものと思います。ぜひこれまで馴染みのなかった皆さんにも、気軽に和装を楽しんで頂けたら嬉しい限りです。

新しい季節は、何かとお祝いごとも多くなり、結婚式もそのうちの１つかと思います。

そこで、今回のテーマは『結婚式に着ていく着物をどう選ぶか』についてです。

近年の結婚式はいろんなタイプがあります。そうなると迷うのが、どんな着物を着ていけば安心できるのかということ。

一つの答えとして、結婚式ではフォーマルな着物を着ておけば安心です。

とは言っても、フォーマルな着物には種類がいくつかございますので、どのように着物を選べば良いのか、３つのポイントでまとめました。

着物は『お立場』『会場』『周囲の方々との調和』によって選びます。

１．お立場

着物というものは、同じイベントや行事に参加される場合でも、どのようなお立場で参加されるかによって選ぶべき着物が変わります。

留袖　　　主役である方（花婿、花嫁）の家族、ご親戚がお召しになります。

色留袖　　ご親戚、主賓の方、主役の上司などがお召しになる事が多いです。なお色留袖の場合、ご家紋の数が一ッ紋、三ッ紋、五ッ紋とございまして、数が多いほど格が高くなります。近年では、五ッ紋だと仰々しいという方や、結婚式以外の用途でも色留袖をお召しになりたいというお声からか、三ッ紋にされる方が多いように感じます。

振袖 　　　未婚の姉妹、ご親戚、ご友人の方がお召しになります。振袖は柄のデザインが他のお着物よりも比較的大きめですので、会場が一段と華やぎます。

訪問着　　ご親戚からご友人、既婚未婚を問わず、幅広い方がお召しになれます。披露宴などの着席シーンにおいて、テーブルではお裾周りの柄は隠れてしまいますから、胸元のお柄はとても大切になります。その点、訪問着は胸元に必ず柄が入るので、お召しになる方の顔周りも華やかになるのと同時に、お祝いの雰囲気も出せて、まさに結婚式向けの着物です。

付下げ　　ご親戚からご友人、既婚未婚を問わず、幅広い方にお召しいただけます。訪問着に比べると、柄の大きさが小さめなのが付け下げです。柄が小さめである分、帯などで格を上げ下げすることも可能ですので、さまざまな形態のご結婚式に対応いただけます。少々控えめな印象です。

色無地　　ご親戚からご友人、既婚未婚を問わず、幅広い方にお召しいただけます。ご家紋が入りますと格の高い準礼装となります。ただし、色無地は格がございましても友禅とは異なり、柄のない、シンプルに色を身につける着物ですので、ややもすると寂しく見えることに注意せねばなりません。色無地をお召しになる際は、周りの方と同等に華やかになるよう、ぜひ帯をメインとするような装いをするとバランスがとりやすいかと思います。

なお、余談ではありますが、着物に熟練した方が選び抜いた「色」と「地紋」に、逸品の帯を締めて、結婚式の雰囲気とご自身の立場に相応しい装いをするのは見事なものです。

２．結婚式の会場

会場を『老舗ホテル系』『モダンな会場系』『アットホーム系』に分けると簡単です。

（１）老舗ホテル系

『老舗ホテル系』では、吉祥文様（きっしょうもんよう）などおめでたい古典柄がおすすめです。

帝国ホテル・ホテルオークラ・ニューオータニ・椿山荘など古くから多くの方に愛されてきた老舗のホテルは、貝合わせや宝尽しなど吉祥文様（きっしょうもんよう）と呼ばれるおめでたい柄を中心とした重厚感のある着物がおすすめです。

なぜならば、新郎新婦が数ある会場の中から老舗ホテルを選ばれるという事は、「きちんとしていて安心できる」、「ゲストの年齢層を問わず喜ばれる」といったことを好まれる新郎新婦だと考えられるからです。またこれらのホテルは、会場の照明の明るさ、天井の高さ、壁紙や絨毯のしつらえから見ましても、歴史を感じ、落ち着きがある雰囲気ですので、着物も同様にすると、まさに、絵になるお姿となります。

（２）モダンな会場系

『モダンな会場系』とは、外資系のモダンなホテルや、結婚式専門のオシャレな会場の事です。そうしたスタイリッシュな空間では、季節感や個性を楽しむ訪問着はいかがでしょうか。それは最高に贅沢でおしゃれです。

リッツ・ペニンシュラ・マンダリン・ハイアットなどの外資系ホテルや、結婚式専門の会場ですと、梅の季節に梅だけが描かれた、まさに季節限定お着物や、幾何学模様、華唐草など、周囲の方々があまり持っていないような着物が会場に合います。色もモダン、シックで構いません。昔ながらの、いかにも豪華でフォーマルに仕上げる必要がない場合も多いようです。二十八代表の原が、六本木のハイアットで結婚披露宴に参加した経験がありますが、通常、金色の屏風が「黒」だったことが印象的で、記憶に残っているようです。

こうしたモダンな会場に、少しスタイリッシュな訪問着をお薦めする理由としては、式を挙げられる新郎新婦が比較的格式張らず、先進的なお考えを持った方が多いようにお見受けするからです。光あふれるようなチャペル、天井の高さや照明などをみても最先端であり、古典柄とはまた一味違ったセンス溢れるスタイリッシュなおしゃれをして頂きたく思います。

（３）アットホーム系

『アットホーム系』では、気張らない着物がおすすめです。

レストランウェディングやガーデンウェディングなど、主役のお二人との距離が近く親密な時間を大切にできるアットホームな会場ですと、上記の２つの式場よりも少し楽に、しかしながらきちんとした着物がおすすめです。（洋服でいうとドレスではなくワンピースに近い印象です）

具体的に申しますと、付下（つけさげ）に袋帯、一ッ紋の色無地に華やかな袋帯あたりが宜しいかと思います。気張らずに、着物をあえてサラリとお召しになられる雰囲気の方が、着物に慣れ親しんでいるように見えます。

場合によっては華やかな小紋に袋帯という装いでも大丈夫なケースもあると思います。ただし、一般的にはカジュアルに思われますので、本当に仲良しの皆さんが集まって、カジュアルな場所で、フォーマルである必要はないけれど華やかに装いたい時などが小紋を選ぶ条件になります。

より詳しく会場の雰囲気を知るにも、招待状が届いたら一度インターネットなどでどんな会場なのか下調べをしておく事がおすすめです。

３．周囲の方々との調和

周囲の方々と調和する事は、主催者に礼を尽くすことになります。

着物は周囲の方々と格を合わせることがとても大切です。確かにあなたが所有し着用する着物ではあるのですが、周囲の方々に調和しなければ礼を尽くすことは難しいのです。

簡単な判断基準としては、周りの方があなたの装いを見た時に『気にならない装いをする』ということがポイントなのです。参加の皆さん全員がフォーマルな色留袖や訪問着、振袖という中で、一人だけ小紋や紬を着用する。逆の場合もしかりで、レストランウェディングなどにおいて、皆さんが小紋やせいぜい付け下げぐらいのお着物の中で、一人だけご友人なのに５ツ紋の色留袖という事でも相応しくないと思うのです。

さらに具体例を記しますと、格式ある結婚式において、親戚のお立場で黒の留袖でお召しになるべきかどうか。関西以西では親戚も黒の留袖で結婚式に参加することは通常のことですし、着物の慣習から考えても間違っているということはありません。

しかしながら、もし黒留袖を花嫁花婿の母親だけしか着用しておらず、他の親戚の方々が色留袖や訪問着で参加された場合に、あなたが親戚として1人だけ黒留袖で参加されるとどうでしょう。確かにルールとしては問題ないのですが、黒留袖が全員で3人いるお姿には違和感を感じられる事と思います。

このような状況にならないためにも、可能な限り、事前に参加者の方々が何をお召しになるのかお尋ねすることが着物選び成功への近道です。場合によっては主催者の方にお尋ねになれるようでしたらそれに越したことはありません。

なお、お若い方は華やかな装いを求められている時もございます。その時は、会に華を添えるお役目として、お振袖や訪問着をお召し下さいませ。

最も大切なことは、主役である新郎新婦、そのご家族が喜んでくれる着物を選ぶことなのです。

まとめ

以上、結婚式で失敗しない着物選びをするための３つのチェックポイントを挙げました。

・お立場

・会　場

・周囲の方々との調和

この3点を事前にチェックしておけば、きっと安心してご結婚式をお楽しみになれる事と思います。普段、着物をお召しにならないという方にとっても、結婚式はチャレンジしやすい場面です。周囲でお着物をお召しの方は少ないかも知れませんが、だからこそ羨望の眼差しが集まるはず。ちょっとだけ勇気を出して、是非お着物をお召しになってくださいませ！

皆様にとって着物でお出かけされる結婚式が、佳き思い出の日となりますように。

桜も花開き、十三参りの季節が参りました。

十三参りは、数え年で13歳になる春、つまり生まれてから初めての干支が一巡する時に、虚空蔵菩薩様をお祀りするお寺さんにお参りをして知恵や徳を授かります。女の子が注目されがちですが、男の子も参詣する儀式です。

地方によって親しみに差があるかと思いますが、近年、東京では浅草寺の十三参りが一つのイベントとして定着して来ました。京都で有名なのはやはり虚空蔵菩薩さまを祀る嵐山の法輪寺です。この法輪寺でお参りをして知恵を授かった後は、渡月橋を渡り終えるまで決して振り返ってはいけません。振り返るとせっかく授かった知恵をお返しすることになるといういわれがあります。

日程としては4月13日を中心として前後１ヶ月、3/13〜5/13の期間で、ご家族のご都合の宜しい日をお選びになってお参りなされば大丈夫です。

さて、実は私すず乃の姪がちょうど新小学6年生。つまり数え年の13歳で、十三参りの対象ですので、家族で浅草寺にお参りする事となりました。たまたま出掛けた日に浅草寺では雑誌『美しいきもの』の撮影会もあったので、ミーハーな気持ちを持ちつつ参加です。

2017年の春、浅草寺で実際の十三参りに同行して感じたことをお伝えします。

1.十三参りの着物の選び方

13歳（数え年だと12歳）のお嬢様は体格が様々です。私の姪のように140㎝の小柄な子もいれば、すでに160㎝ほどのお嬢様も。そうなるとまず、着物をどう選べば良いか悩まれることと思います。

京ごふく 二十八（ふたや）がお薦めするのは、お振袖、袖丈が長めの訪問着や付け下げ、小紋など、そして七歳のお参りで着用したお着物です。

まずは、お手持ちの着物を箪笥から出してみましょう。お知り合い、ご親戚にお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。もちろんご購入も一つの手段です。

七五三までなら子供の着物寸法は大差なく腰上げと肩上げで対応できますが、十三参りの頃になると体格も個人差が大きくなりますし、ご用意される着物も振袖から小紋まで様々ですから、寸法直しの必要もあるかも知れません。なるべく早めに、３ヶ月から半年程度前にご準備を始められるのが無難です。

２.仕立て（肩上げ・袖丈）

十三参りでは肩上げをおすすめいたします。この日以降は肩上げを取り、大人の仲間入りですので、最後の肩上げは可愛く着こなしましょう。なお、着付け師さんの好みもあるのですが、７歳の女の子も腰揚げはせずに、おはしょりを作って着付けますから、十三参りでは腰揚げは必要ありません。

小柄な方なら七歳のお着物を裄直しする。ご身長によっては肩上げ、裄直しだけで十三参りの着物としてお召しになれます。可能であれば袖丈が1尺5寸（約57㎝）以上あると可愛らしさが増します。

背が高いお子様、少し大人っぽくしたいお嬢様にはお振袖も素敵です。この場合は袖丈も3尺（約114㎝）ぐらいになるかと思いますが、同じく肩上げをお忘れなく。現在、振袖といった場合は本振袖の袖丈３尺が主流ですが、一昔前までは中振袖の袖丈２尺６寸〜２尺８寸（100〜107センチ）、小振袖の袖丈２尺（80センチ）も多くありました。余談ですが、中振袖も成人式で使用することは可能ですので、この点、誤解なく申し添えておきます。

３.色使いのコツ

子どもが可愛く着物を着こなすコツは色使いです。とにかく華やかな色使いになさることが大切です。

大人用の小紋でも赤、ピンク、黄色、水色、紫、黄緑などで、華やかなものでしたら充分お召しいただけます。

『赤』の色をうまく使いましょう。赤はお若いお嬢様が使える特別な色。赤がお好きではないお子様でも、帯締めや帯揚げなど、ワンポイントでも赤を使いましょう。グッと可愛いらしさが増します。

４.帯の選び方

今回、浅草寺にて皆様の姿を拝見しましたところ、すべての方が袋帯でした。ですが、ほかにも丈二帯を開き仕立てにしたもの、また10代向けのジュニア帯というのもおすすめです。（ただし、ジュニア帯などは色が限られており、白地や黒地がほとんどだと思います。）

七五三や十三参りは、親御さまによほどの確信がない限り、古典的なスタイルが一番映えますので、着物に対する反対色などを帯に選ぶと華やかな印象を作ることができるでしょう。

結び方は、ふくら雀、立て矢などお嬢様のお身体に合わせて、着付けをされる方とご相談されると良いかと存じます。どうぞお写真をご参考くださいませ。

皆さん、清潔感のある上品なお姿でした。

５.髪　型

成人式に参加される新成人の振袖姿では、かなりモダンなヘアスタイルも多いです。しかしながら、今回拝見していると日本髪を結われているお嬢様が多かったことに驚きました。やはりこの点からも十三参りをされるご家庭というのは、きちんとした昔ながらの着物スタイルを好んでらっしゃるのではないかと考察されます。近年、日本髪を結い上げる美容室さんも少なくなっているので、驚きと同時に、愛らしい姿に顔がほころびました。

舞妓さんのように垂れ下がる簪（かんざし）や、京鹿の子（かのこ）といわれる絞りの飾りなどを付けると普段とは違うよそ行きの姿になります。

まとめ

十三参りにはお振袖、袖丈が長めの訪問着や付け下げ、小紋など。加えて七歳のお参りで着用したお着物をご利用ください。可愛らしさが第一です。

今回、浅草寺で拝見しておりますと、バックやお草履などは、大人と同じような品物を使われているお嬢様もいらっしゃれば、七五三の時のものを使用されるお嬢様もおられましたので、それほどこだわらなくても宜しいかと感じます。

また色使いに関しては、今年の浅草寺は紫や黄緑を上手に使われているお嬢様が目立ちました。七五三の時とはまた違う色をお召しになりたいお年頃かもしれません。

十三参りをされるご家庭というのは相当に着物に精通しておられるとみえて、成人式に比べても古典的お着物のセンスに優れた良い着物をお召しのお嬢様が多かったようです。

さて色々な決まりごとのようなことを書いて来ましたが、最後に申し上げておきたいことは、お勉強熱心な皆様があまりこだわり過ぎないでほしいということです。例えば、「袖丈は1尺5寸以上あると可愛らしい」、「なるべく可愛らしいお着物を」をなどということは確かですが、やはりどのような行事も一緒で、最も大切なのは「お子様の成長をご家族でお祝いすること」です。

ですから着物のご準備で何かが揃わないからといって、無理なお買い物をなさったり、ご準備が間に合わずに嘆いたりされる必要は御座いません。例え１尺３寸と少し短い袖丈の、ちょっと地味なお着物であったとしても、ご家族皆さまでお嬢様のご成長ぶりを心からお祝いすることが何よりも大事です。

今回、浅草寺の十三参りをフィールドレポートしましたが、これだけ多くのお嬢様がお着物をお召しいただけた事は大変嬉しい事でございます。今回出会えましたお嬢様の未来が豊かでありますよう、心よりお祈りしております。

（writing　by　すず乃）

着物の世界ではよく使われる雪輪(ゆきわ)柄。トップの写真にあるように丸っこい柄に六６ヶ所の窪みがあるデザインです。

そもそも雪は豊作の吉兆であり、めでたいものという意味合いが古くからありました。ただ、文様化されたのは室町時代ぐらいで、その後、桃山時代あたりから雪持ち草木が能装束や小袖に使われるようになったようです。この桃山時代の雪持ち柄は、現在の雪輪の部分が木の枝に乗っかったように描かれており、これが発展して元禄時代に夏の衣裳として現代に雪輪と呼ばれている丸い輪郭にくぼみが６ヶ所ある図案が登場したように考えられます。そして江戸後期に雪の結晶が観察されるようになると結晶を図案化したとされる雪華文が登場するという順序です。

雪輪の図案は、別名、六花(りっか)などとも言いまして、これは辞書や着物の用語辞典などを調べても概ね「雪の結晶を図案化したもの」というのが定説です。

ただ、私が厚く信頼する呉服業界の先輩から「雪輪の柄は、木の枝などに積もった雪が融けかけている様子を図案化したものですよ」とご教授頂いたことがあります。それまでは私も「雪輪」は雪の結晶だと思い込んでいましたが、そのように教わってから意識しますと実際の「雪の結晶」が角張ったり、尖ったりしているのに対して、「雪輪」の図案は円形に近い。

探せば「雪輪」に似た結晶が無くもないですが、結晶を図案化するならば、普通に考えれば角張った意匠にしたくなる気がします。ちなみに雪の結晶を図案化したものが、先述した通り、江戸後期に生まれた「雪華文(せっかもん)」です。

そこで今回、木の枝に積もった雪を見ておりますと、なかなか「雪輪」の図案に近い雰囲気でした。写真をご参考ください。

また雪輪というのは、もしかすると地面に落ちた大きな雪の粒が消えゆく瞬間を捉えた図案なのかなとも観察しております。ただ、個人的推察ですので、やはり木の上に積もった雪が溶ける様子が雪輪の図案の原型なのでしょう。「地面に落ちた雪の写真」は七条河原町を上がった東側にあるKAIKADOU CAFEより。

そして、雪輪を着物や帯としてご着用されるシーズンに関しては、京ごふく 二十八としての見解は「一年中、大丈夫です」としております。浴衣に雪輪が染められていれば夏のご着用ですし、袷（あわせ）の着物に枠取りとして雪輪が用いられ、その中に四季の花などが染められていれば袷の時季（１〜５月、10〜12月）ならばいつでも着用可能と考えます。

なお、余談ながら雪持ち柳や雪持ち笹などの雪持ち図案に関して、ベストシーズンがいつかと問われましたら、やはり１月から２月ぐらいとお答え申し上げます。雪が柳や笹に降り積もって、若干解けかけてる様子を表しているためです。ただ、12月にも雪が降って草木に積もることもあるだろうから、先取りで12月でも良いじゃないかというご意見もあるかと思います。周囲でご覧になる方で、雪持ち柄の季節を「冬」と思われる方はいらしても、「１〜２月だ！」とまで思われる方はなかなかいらっしゃらないことでしょう。また、地域によっても東北や北海道なら11月でもおかしくないのかも知れません。お召しになる方のセンスが問われる部分ですね。理論武装もできて、ご覧になった方々から素敵と思われれば十分です。

最終的に、こちらで申し上げられるのは、繰り返しになりますが、雪持ち柄のベストシーズンは１〜２月と思って頂き、あとはお考えによって12月ぐらいからご着用されるのも個人のお考え次第で宜しいかと思います。

なお、「雪持ち芭蕉」に関しては、芭蕉という沖縄など南方諸島を中心に繁殖する植物に雪が積もるという、可能性がゼロではないのですが、実際にはなかなか起こり得ない様子を描いた図案も桃山時代などから存在し、現代でも夏の染め帯などに見掛けることが御座います。他の雪持ち柄と少し意味合いが異なって、南方諸島に雪が積もったという「奇跡的なこと」を表現しているとお考えになったら宜しいでしょう。

なお、その後、京都は晴れまして早くも雪が融け始めています。京都にいらっしゃる皆さまが、素敵な雪景色の京都を楽しんでくださいますよう、お祈り致します。