• 愛される古典柄
• 柄は少ないながら、バランスの良い図案
• 帯次第で格が変わるので、さまざまなシーンでお楽しみになれます。

着物としてバランスの良い図案

着物は黄金比のように定番のバランスがあります。こちらのお着物は軽めの訪問着として、そのバランスを押さえたデザインで描かれました。

地色と友禅（柄）の色で印象を変えて

写真の訪問着では白茶の地色に、幅広いシーンでご着用になれるよう、トーンをおさえた挿し友禅を柄にほどこしています。

摺り疋田でアクセントを添えて

同じ柄の中でも、友禅染めをする職人さんと、摺り疋田（絞り染めを型で表現する染め）は職人さんが異なります。とりわけ京ごふく二十八では、摺り疋田専門の職人さんに頼んでいます。

着物に使われている多くの疋田柄はプリントのものから、手染めであっても紗摺り（しゃずり）という一枚の型のものがほとんですが、こちらの訪問着を染める摺り疋田は3枚の型を使って染め出しています。

メリットは紗摺りのような細い縦線が残らないことと、濃淡を残すことができるという手染めの良さが味わえるものです。

繊細な刺繍の技で豪華に

お誂え主様のご意向により、こちらの写真の訪問着は通常でも多い京ごふく二十八の刺繍量をさらに超えるボリュームです。

ご希望により、刺繍量を増やすことももちろん承っています。

訪問着の各部

味わい深い細部の染め

写真の訪問着は、細部までお誂え主様のご意向を反映しています。通常、刺繍はここまで入りませんが、皆様にも匠の技をご覧いただけたらと思います。

また、これもご意向により、通常は朱色を用いる“金糸の綴じ糸”を白い糸に変更しています。

全てお任せいただくケースがほとんどですが、もしお誂え主様に明確なイメージがあれ細かいご指示いただくことも可能です。

帯のコーディネートで印象を変える

他にもこのような帯が合わせられます。優しい印象のお着物なので、帯次第で全体の印象も変わります。

• 誰からも一目置かれる雰囲気
• 間違いのない古典柄
• 豪華さを誇るような着物ではないにも関わらず、着物巧者からの視線も集める玄人むき

着物巧者ほど目をとめる着物

こちらの若松訪問着を作ってからとても印象的なことは、お母様の代からたくさん良い着物に親しんでこられたような方が目をとめてくださることです。

いろんな売り場を回っても「なかなか良い着物がない」とおっしゃる方などもご納得いただける訪問着です。

シンプルなのに控えめでさりげない。それでいて格調高く、品位ある柄ゆき。探してもなかなか見つからないがゆえに、着物巧者の方々が目をとめてくださるのだと思います。

こうした着物を生み出すために必要なのは「良質な生地」と、「熟練の職人技術」です。

すごみを演出する糊糸目

京ごふく二十八で常々お薦めしているのは、もち米を主成分とする糊糸目（のりいとめ）を用いた京友禅です。一般的には手描き友禅であってもゴムを用いたり、型染めの場合もゴムが用いられます。これに対し、京ごふく二十八では、これまで全ての京友禅を糊糸目で仕上げてきました。

なぜならばそのぐらいもち米を使った友禅には染めに力があるからです。

とりわけこちらの若松図案では、糊糸目の線がそのまま着物に残って見どころとなります。

奥行き感を演出する金彩

松葉の金彩は２種類の技法を用いて奥行き感を演出しています。

落ち着きのある松葉は金粉によるもの。ピカッと光る松葉は金箔によります。また、通常は白い糊糸目の線に沿うように金彩をほどこしますが、糊糸目の白い線とずらすような金彩で松葉を表現しています。

他にも様々な職人技によって染め上られており、シンプルなデザインに深みを持たせてくれています。

訪問着の各部

訪問着として定番の図案配置で、八掛も表と同じ生地を使っています。

地色選び

写真のお着物は地色も古典的に仕上げていますが、スタイリッシュな新しい配色も可能です。

柄が白い糊糸目の線によるため、あまりに薄い地色では柄が際立たないので、少し濃さのある地色がお薦めです。

もちろん濃い地色も大丈夫ですが、松葉の印象が一層強くなるので、そこはお好みによります。

コーディネートも小粋に

若松が伸びやかに描かれた訪問着ですので、幾何学的なデザインの帯であればどんな帯でもよくマッチします。

着物趣味の極地のような小粋な訪問着ですが、茶道をされる方はもちろん、お子様のいらっしゃるお母様の式典などにもピッタリのお着物です。

エアシルク・ストール「ひらり、はらり」

• 福島県で織られる世界一薄いシルクの織物
• 京友禅の金彩職人による柄
• 横浜での手縫い

作ることになったきっかけ

京ごふく二十八は呉服屋でありながら、京友禅のプロデューサー、ディレクターとも言える悉皆屋を生業としていて、実は京都でも稀有な存在です。だからこそ着物ユーザー以外にも京友禅の魅力を伝えたいと思って作る商品がこちらのエアシルク。

京友禅の凄さというのは、視点を変えて見ると「世界で最も美しくシルクを染める技術」だと言えることです。どんなブランドのシルク染めにも負けないどころか、はるかに上を行く染め味が楽しめます。

そんな世界一とも言えるであろう京友禅の金彩技法を用いて、着物をお召しにならない方にも楽しんでもらうために作ったのがエアシルク・ストールです。

制作工程

こちらのエアシルク・ストール、制作工程は難航をきわめましたが、それだけに世界でもあまり類を見ない仕上がりになりました。

素　材

シルク生地の名産地、福島県川俣町で、8デニールの糸を使って織られた織物を、京都で染めました。

言葉にすると簡単なのですが、そもそも8デニールの糸を織り上げるだけでも大変なことです。糸のテンションの調整、筬（おさ）を打ち込む強さなど、その開発は長い道のりだったようです。

世界一薄いということについて、明確な審査機関などはないのですが、8デニールで織られたシルクの織物というのは世界でも見当たらないこと、それを元に日本で内閣総理大臣賞を受賞したことなどから、世界一薄い絹織物だと言って良さそうです。

染　め

その生地を京都で炊き染めをしました。

シルクを染めることに関して、京都は世界一とは思いますが、問題は生地の幅です。職人たちは着物の幅（38cm）には慣れているものの、140cmものの幅がある今回の生地を染めてくれる職人さんを探すのがまず大変でした。

そして、染め上がった生地を、整理という工程で皺を伸ばしたり、生地目を整えるのですが、これをやってくれる工場を探すのがまた苦労しました。頑張ってトライしてくれた工場もあったのですが、生地が薄すぎて、生地の端を感知するセンサーが動作せず、生地がビリビリに破れてしまったりもしました。

下　絵

京友禅でいつも頼んでいる職人さんに下絵を描いてもらいました。

イメージは具体的な何かではなく、舞い散る擬音「ひらひらと」を絵にしてもらったものです。

図案は運筆により一筆で描かれた勢いのあるもの。

運筆の技術はゴッホが弟のテオに宛てた手紙の中でも「日本人は素描が速い。稲妻のようだ」「僕は日本の絵が持つ極度の明確さをうらやましく思う。急いで描いたようにも見えず、彼らの呼吸のように単純で、まるで服のボタンを掛けるように簡単に描き上げる」とまで絶賛してくれています。

昔の日本画には運筆の線が必ずありましたが、現代の日本画ではほとんど失われてしまいました。そんな技術を世に名も知られていない友禅の職人は脈々と受け継いでいます。

金　彩

先の下絵を型におこし、友禅の金彩職人に柄づけをしてもらいました。まずは白い雲母をベースにして、その上に金粉銀粉でいろどります。

特筆すべきは、染めではなく、生地の上に柄をのせていること。それゆえに、このごく薄い透ける生地と相まって、柄の陰が肌や服に落ちます。

仕立て

仕立てはスカーフで有名な横浜で。

京都の和裁士さんやスカーフの仕立て屋さんを探しましたが、やはり本場の横浜がベストということになりました。

熟練の職人による手巻き仕立てで仕上げています。

着こなし

「みんなと同じ品物は身につけたくないけど、ブランドもの以外でハイクオリティの商品を探すのは結構たいへん」

そんなふうに思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ファッション感度の高い人たちにとってはどんな小さなマークでもパッと目を引いてしまうもの。
京ごふく二十八が職人技術を結集して作ったエアシルクのストールはそんなあなたにこそ身にまとっていただきたいアイテムです。

夏のキャミソールや、パーティシーンなど、素肌を見せる時に合わせていただくととても美しく着こなしていただけるかと思います。幾重にもかさねて、その透け感を楽しんでいただけたら幸いです。

皆さん、誕生花というものをご存知でしょうか。366日それぞれの誕生日にお花が決まっています。

今回、おあつらえした訪問着は、おあつらえ主様の「ご家族の誕生花」をデザインしました。

基本は流水に扇子の図案ですが、その上に枝折り（しおり）の草花として描いてあります。

図案をご相談いただいた当初、メインである上前（膝）あたりにも誕生花の珍しい草花を配置して見たのですが、どうしても着物に出てくるスタンダードな草花に比べると「訪問着としての格調」を演出しづらかったので、メインには菊・梅・あやめ、胸柄も椿としました。

今回描いた誕生花は「紫式部・きつりふね・まつむしそう・はなずおう」です。なかなかパッと思い浮かばない草花もあると思います。

着物にお詳しい方だったので、配置したい草花の色や細かなお好みまで反映させた訪問着に仕上がっています。

何よりこのおあつらえ主様がお召しになるからこそ、本当に輝くお着物に仕上がっているかと思います。これこそがおあつらえだと言えるでしょう。

題材は「梅と蘭に満月」です。

お太鼓「梅に満月ぼかし」

前柄（関東腹：梅、関西腹：春蘭）

「手先の柄（写真左：関西腹、写真右：関東腹）

令和の帯」コンセプト

《初春の令月（れいげつ）にして、気淑（よ）く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披（ひら）き、蘭は珮後（はいご）の香を薫（かおら）す》

令和は万葉集から取られた元号で、梅の花を囲む宴席の様子などからも美しい図案をデザインしました。

「令和」は温故知新

令和は初めて日本の国書から選ばれたということもあり、そこには日本の自然や文化を大切にしてほしいという思いが込められています。

それでいて今の時代にふさわしく、「これからの日本人に活躍してほしい」という願いも込められました。

その意味でも「令和を和装に取り入れる意味」は大きく、また万葉集という観点からも親和性は高いモチーフです。

地色：勿忘草色

京ごふく二十八では、新しい時代にふさわしく、これまでとは微妙に異なる新しい感覚のブルーを勿忘草（わすれなぐさ）色として、えらんでいます。

令和の柄：令月

「令月」とは夜空の月（moon）ではなく、期間としての月（month）の意味合い。

ですから満月を染めるのは令「月」をもじってということもありますが、《気淑（よ）く風和ぎ》という空気感を表しています。

令和の柄：梅

「梅は鏡前の粉を披き」と書かれてあります。

最寒の三友（松竹梅）の中にも入れられる梅の花。一年でもっとも寒く厳しい時期に、他に先駆けてさく梅の花に、古くから日本の人々ははげまされてきました。

令和の柄：春蘭（シュンラン）

現代の日本で蘭と言えば、胡蝶蘭をしめすことが多いのだと思いますが、胡蝶蘭は日本に自生する植物ではなく、明治時代に入ってきたもの。

その意味では、万葉集によまれている蘭は東洋蘭や春蘭と呼ばれるものと推察されます。

日本春蘭の花色は、本来黄緑色のようですが、地色に合わせて若干のアレンジです（黄色の花色もあります）。

今回の下絵の春蘭が抜群によく描けていて、下絵を見ているだけでものすごく気分が良いです。勢いがあって、動きもあり、これまで春蘭の絵でそこまで感じたことはありませんでした。

今回の下絵だけで、京ごふく二十八は、にわかに春蘭が好きになったぐらいです。

新しいデザイン：手先にも柄を配置

歌にある「珮後」は難しい意味合いですが、珮（はい）というのは古代の装身具だったようです。

「蘭が密かに薫る様子」ととらえて、蘭を手先にも配置しました。通常、織の名古屋帯では手先に柄もありますが、京友禅で作る名古屋帯には99.9％、手先に柄はありません。

令和の時代にふさわしく、こちらもちょっとしたチャレンジです。

実際に帯を締めると、お太鼓に「満月と梅」がメインとしてあって、その背後、お太鼓に隠れる手先の部分に楚々とした蘭がのぞきます。

ひそかに香を薫らすかのように。

【令和の帯】の制作工程

分業制である京友禅。その中でも手描きの糊糸目（のりいとめ）友禅の工程をご紹介します。

「令和の帯」糊糸目

糊糸目（のりいとめ）という技法で染めています。糸目というのは、柄の輪郭線部分。高級とされる手描き友禅の中でも、通常はゴム（化学材料）を使用しますが、京ごふく二十八では全て昔ながらの「モチ米」を主成分とする「糊糸目」で作っています。

糊糸目により、色がむっくりと仕上がり、絵柄が柔らかく表現されるメリットがあります。

「令和の帯」引き染め

京ごふく二十八でいつもお願いする引き染め職人さん。

地色も良いのですが、特にぼかし染めは圧倒的に上手かと思います。今回は満月ぼかしをフワッと染めてもらいました。

また満月のところも生地の白さではなく、一度、アイボリー色を全体に染めてから、その上に勿忘草色（ブルー）を重ねて染めてあります。

これにより、満月も落ち着きが出ているかと思います。

「令和の帯」金彩

繊細な金彩で表現してあります。

金粉でくくった部分は落ち着いて輝き、金箔でくくった花はキラッと輝きます。

さらに梅の枝は本金を使った金泥により、ニュアンスをつけてあります。

「令和の帯」刺繍

この刺繍があるかないかで、まったく雰囲気は異なります。

金駒（きんこま）という技法を中心にほどこしています。

梅の花のまわりは、「４掛けという少し太めの金糸」を、「朱色の糸」で縫い留めてあります。

中心部分から放射線状に伸びる部分は「１掛けという細い金糸」を使い、「黄色い糸」で縫い留めてあり、周囲の太い金糸と朱色の糸と同じ技法でありながら、仕上がりが大きくことなります。

さらには丸く小さく縫われているのは、「１掛けの金糸による相良縫い」です。

細かい使いわけですが、豪華なのに繊細に感じるのはこうした細部への職人仕事によるものです。

ご注文：「令和」染め名古屋帯

ぜひ2019年、31年ぶりの改元、それも祝賀ムードに溢れた改元を記念すべき帯。ぜひ皆様にもお締めいただけましたら幸いです。

・ご着用時期：新春（お正月）〜2月下旬

・納期：2〜3ヶ月です。

・地色：勿忘草色（地色は写真より現物優先となります）

・撥水ガード加工も承れます。

豪華な袋帯を合わせても、さり気ない名古屋帯を合わせてもコーディネートできます。紋を入れるかどうかにもよりますが、最近のパーティなどは簡略化の傾向にありますので、紋なしにしておけばカジュアルからフォーマルまで幅広くお楽しみ頂けます。

盡政の七宝柄袋帯を合わせてフォーマルの装い

イエローの名古屋帯を合わせてお出掛け着の装い

全ての流線を金彩で描いてあり、雲母（うんも：白い粉）をベースに砂子（すなご：細かい金粉）を振り、金箔と金粉のくくりを流線に沿えています。金箔のくくりは少し白っぽく光り、金粉のくくりは少し赤っぽく見えます。シンプルに見えて、4つの技法を用いているので、複雑な光り方をして奥ゆかしさが生まれます。

この肉厚の生地が堂々たる風格を演出します。良い地色に染めるためには、引き染め職人の技術と共に、しっかりとした生地が必要です。

盡政の袋帯

名古屋帯ですが、重厚な刺繍を施してあります。

セミオーダーなので、地色違いで承ります。お手持ちの帯に合う地色もセレクトできます。

ご自身のエピソードを染める

こちらの訪問着は源氏物語がテーマになっており、古典的・正統派の訪問着です。でも、単なる源氏物語がテーマではありません。お誂え主様の「お住まい・ご出身」というエピソードに取材した訪問着になっています。

柄になっている宇治十帖は、長く住んでおられる宇治が題材です。宇治には源氏物語ミュージアムもあります。

その宇治十帖を蛤（はまぐり）で囲んで着物の図案としているわけですが、この蛤にも意味があります。お誂え主さまのご出身が三重県桑名市で、名産が蛤なのです。

つまり「ご出身が蛤」に、「現在のお住まいが宇治十帖」として描かれているのです。こうした着物は「あなただけのために」染めなければ存在しませんし、他の誰かが着ても意味をなしません。「エピソードを持つあなた」が着こなすからこそ輝くお着物なのです。

白緑（びゃくろく）

地色は白緑。白という文字は“淡い”ということを意味します。孔雀石という鉱物を原料とした岩絵具のことです。淡くて綺麗な緑系の地色です。お納め後、お召しになった二条城の芝生にもとても美しく映えていました。このように美しい地色の着物はお召しになる方のお気持ちを盛り上げてくれるものと思います。

読み取る力があって「感動」できる

今回、この訪問着を作りながら何度も感動を覚えました。なぜかと言えばすごく「語り掛けてくる」からです。こんなに語り掛けてくれる着物には正直、出会ったことがありません。しかしながら何故こんなに着物が語り掛けてくれるのかと言うと、それは私に「読み取る力」ができたからです。

この訪問着を作らせて頂くまでは、私も宇治十帖のストーリーはちゃんと知りませんでした。それがお誂えのために、宇治十帖を学んだことで、訪問着が語り掛けてくるメッセージを読み取れるようになったのです。

江戸時代の染め表現と文学的教養

桃山時代までの縫い絞りでは繊細な柄の表現することが大変でしたが、江戸時代に友禅染が発明されたことで、非常に細かい柄を表現しやすくなりました。その結果、古典文学に取材された小袖が作られるようになったのです。その中の一つとして源氏物語がよく取り上げられました。

江戸時代の表現方法は、源氏物語の登場人物が持っていたお琴や琵琶、几帳などを景色の中にさり気なく配置して、見る側がストーリーを推察する、そんな洒落たものだったようです。その他にも和漢朗詠集ぐらいは知っていないと、小袖のテーマが何なのかうかがい知ることもできません。教養が必要だったんですね。

近 代

その後、時代が下がるに従って人物そのものが有名な場面として描かれるようになりました。

近年では私が源氏物語を詳しく知らないのと同じく、ストーリーまで知っている現代人というのは極めて少数派になったのではないかと思います。それゆえに直接的に描かれていてもそれが何の場面で登場人物のどんな心情を表しているのか全く分からないのです。そうすると着物に描かれた場面を見ても単に「源氏物語だよね」というぐらいの感想しか持ち得ません。

現代の呉服店において、源氏物語の訪問着は極めて少数になりました。私も宇治十帖は少し詳しくなりましたが、その他はほとんど分かりません。源氏物語のストーリーを知らなければ、感動できませんからご購入される方も少なくなるということは言えるでしょう。

読み取る力

この図案を創作するまでに、お客様と相談し、染め屋、下絵職人と相談しながら何度も描き直しをしてより良い着物になるように制作して来ました。その過程で、何度も何度も物語を読み直して「このシーンはこの図案にしよう」なんて考えている内に、自然と物語を覚えてしまったのです。

それゆえ作る過程で訪問着の柄を見ながら何度も涙を感じるような感動がありました。着物を染めるために源氏物語の本を7、8冊ほど取材した結果、着物の柄を見ながら宇治十帖のストーリーを読み取ることができるようになったからです。

宇治十帖のストーリー

橋姫（上前）

ストーリーは上前にある橋姫から始まります。薫（光源氏の次男）が、大君（おおいぎみ：八の宮の長女）と中の君（なかのきみ：次女）を垣間見て惹かれて行きますが、薫は恋い焦がれた大君とは結ばれることができませんでした。

早蕨（胸柄）

その後、大君まで亡くなってしまい、父に続いて姉まで亡くしてしまった中の君が阿闍梨から新年の習わし通り、蕨や土筆が入った籠を受け取るのが「早蕨」。

宿木（上前下）

そんな中の君を女房に迎え入れた匂宮（薫のライバル）が、中の君を琵琶で慰めるシーンが「宿木（やどりぎ）」。

浮舟（右袖後ろ）

その後、薫は亡くなった大君に生き写しの浮舟と出会うのですが、匂宮と浮舟を奪い合うことになります。そして匂宮と浮舟が親密になった場面が出袖（でそで：右袖後ろ）にある「浮舟」。

夢浮橋（右後ろ身頃）

これをきっかけに浮舟は恋の板挟みになってしまい最終的に出家してしまうのです。これが右後ろ身頃「夢浮橋（ゆめのうきはし）」。

本当にざっくりしたあらすじですが、如何でしょう、ちょっとストーリーを知るだけでもその場面における登場人物達の心情を想像してしまうのではないでしょうか。ストーリーを知らなければ「源氏物語ですね。お姫様が綺麗ですね」というぐらいの感想しか持てませんが、ストーリーを知れば、一つ一つの場面から、登場人物の心情が想像されて、感動が生まれます。

あげまきに 長き契りをむすびこめ おなじところに よりもあはなむ

さらにこの着には隠れテーマがあります。それが総角（あげまき）です。ストーリーとしても「総角」というのがあるのですが、それはこの歌に起因します。

「あげまきに 長き契りをむすびこめ おなじところに よりもあはなむ」（あなたが縒り結んでいる総角結びのように、あなたと私が長く寄り添えるようになりたいものだ）

総角結びという結び方があるので、良かったら調べてみてください。実際この訪問着において総角結びまで描いてしまうとテーマがはっきりしなくなってしまいます。そこで総角結びをするための紐だけを配置して、これを結び付けるのはおめでたい結婚式ならば花嫁花婿さんということになるでしょう。また源氏物語が象徴するのは昔から変わらぬ人間らしさであり、それを円満に包み込むのが総角結びの代わりに番いでなければピッタリと合わさらない「蛤」であるとも言えるのです。

こんなエピソードがあれば、お召しになった先でお誂えの過程まで含めて色々とお話頂けるのではないでしょうか。実際、お誂え主様は大変にお喜びくださいました。ご家族で長く受け継いで頂けるお着物になればとても嬉しいです。

上前から胸にかけて、白椿の枝が立ち上がる図案となっています。

銀鼠

地色は銀鼠（ぎんねず）。着物好きには馴染み深い色目です。シルバーグレーといっても良いと思います。白に近い銀色で、スッとした感じがします。ちょっとでも黄色味、赤味に振れると調子が変わりますが、この訪問着はどちらに片寄るでもなく、シンプルに銀鼠といって良い色目です。

モズ

椿の枝に何か鳥を染めたいというご意向を伺って、それならばと季語辞典などを調べました。鳥は植物と違って、一年中存在はしているものですが、やはりそこに季節感を感じるのが日本だからです。新年は梅に鶯（ウグイス）、春は柳に燕（ツバメ）、夏は流水に翡翠（カワセミ）など。同じ雀（スズメ）でも、厳冬の時季には「ふくら雀」といって、ちょっとまん丸く、毛が逆立った雰囲気で図案にします。

モズは秋の季語でもあるのですが、冬モズという季語もあります。宮本武蔵も枯木鳴鵙（モズ）図という冬景色の中にモズを描いています。

そして、もちろん季語も大事なのですが、呉服屋としてはやはり着物の色柄にマッチした鳥であってほしいですから、色々と探しました。その中でも今回決まっていた銀鼠の地色と、白椿の白、葉の緑に対して茶系のモズはちょうど良いアクセントになってくれると思いお勧めしました。またオスとメスで毛色が異なるのですが、優しい色味のメスがお誂え主様のお好みということでしたので、それに合わせて染めています。

図案と染め上がり

下の写真の左側が今回描いた下絵、右側は染め上がった様子です。下絵だけをご覧になって染め上がりを想像することはとても難しいのですが、二十八にお任せ頂けましたら良い雰囲気に染め上げます。こうした写実の雰囲気で染められる染め屋さんは決して多くありませんので、自信を持ってお薦め致します。

見わたせば柳桜をこきまぜて宮こ(都)ぞ春の錦なりける

〜古今和歌集〜　素性法師

こちらのお着物は、お誂え主様のご注文で、春の京都、祇園東や鴨川沿いに大変美しく咲く“柳桜”をメインに染め上げました。加えまして“桜文鳥”を3羽染めています。

春先の訪問着

上 前

柳と桜の訪問着ですから、ご着用の期間としては3月中旬から4月上旬でしょう。

ただ、桜は日本人に馴染みの深い花。最もオシャレなのは「かたいツボミがわずかに膨らむ頃から、8分咲きぐらいまで」と覚えて頂くと良いかも知れません。つまりその年ごとに、桜の開花を見ながらご判断いただくわけです。

枝垂れ桜、私の見る範囲ではソメイヨシノなどよりも遅く咲きますが、やはり品種によっては早咲きの枝垂れ桜もあります。さらには地域によっても異なります。桜に限らず、開花を観察し、満開になる少し手前に仕舞われるのが素敵です。

そうは言ってもせっかく作った桜柄のお着物。1年に着られる期間が3〜4週間ではあまりに短すぎると思われたら、もう少し拡大解釈をしても良いかと思います。花と結びつく季節のイメージというのがあるので、それに合わせるのもひとつです。

いずれにしてもこうした季節限定の訪問着を誂えてくださる方が二十八のお客様にはとても多く、こうした“心の贅沢”をできることが着物の楽しみでもあります。

裏葉柳色

地色は裏葉柳（うらはやなぎ）色。少しグレイッシュで、柳の葉の裏側のようなとても淡い黄緑色に染めています。優美な柳と枝垂れ桜が、たおやかな雰囲気を着物に与えてくれています。

ご家族を桜文鳥に映して

お誂主様が桜文鳥（さくらぶんちょう）を飼ってらっしゃるのですが、染められた3羽の桜文鳥でお誂え主様の『ご家族を表現』しています。上前の裾には、桜文鳥を“つがい”でご夫婦を表現し、聡明なお子様を元気良く羽ばたいている文鳥として表現しています。

生き物を何か染めたいとご希望頂き桜文鳥を染めることとなったのですが、お誂えならではのことだと思います。生き物を訪問着に染めるのは、誰しもが好む訳ではないですし、それに加えて柳桜という季節限定柄。お誂え主様の「春先の式典などでお召しになりたい」というご希望と、はっきりしたお好みがあってこの世に生まれた訪問着です。遊び心とともに、下絵や色使いの上品さがあってとても素晴らしい仕上がりになっています。

ちなみに文鳥というのは雌雄の判別が極めて難しいものなのだそうです。ペットショップでさえ文鳥がヒナの頃は絶対の判断ができず、「もしオスメスが間違っていたら交換します」などという表示も出ているそうです。また多様に交配が進んでいる事もあり、見た目だけで判断すると間違う事もあるそうです。私もこのお誂えで深く調べましたから、ちょっとした文鳥博士になった気分です。

職人の仕事

熟練の職人が腕を尽くして染め上げます。下絵の優美さ、挿し友禅、引き染めの味わいは比類ないものと思います。

柳と桜の優美さ

柳と桜は私の大好きなモチーフであると共に非常に大きなテーマでもありました。呉服屋を志して全国の着物産地を回っていた頃、京都で観た本当に美しい柳と桜の色と姿には心を奪われました。特に祇園や鴨川付近の美しさと言ったら表現できません。

常々、この柳桜の美しさをどうすれば着物に表現できるかと考えて来ましたので、本当に素晴らしい柳桜の訪問着が染め上がって嬉しく思っています。ちょっと見たことがないぐらいに素敵な訪問着です。このようなお誂えをさせて頂ける事は無上の喜びです。

お誂え主の方には、きっと毎年の春、素敵な行事ごとに嬉しい気持ちでこの訪問着をお召し頂けるのかと思っております。